Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. После посадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.

Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2--3 года. Срок полной приживаемости 6--11-летних деревьев-саженцев продолжается 3--4 года. У крупномерных деревьев и кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 лет.

Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.

Для более активного корнеобразования в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.

Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:

стандартные кустарники-саженцы (3--5 лет)……..10

стандартные деревья-саженцы (6--11 лет)………20

Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачивания всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целью по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.

Следующую обработку делают не ранее чем через 5--6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.

В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7--10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживающей способности почв.

В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):

кустарники-саженцы……………….10--20

деревья-саженцы …………………<10--50

крупномерные деревья ……………100--150

большие деревья……………………200--250

Перед поливом просматривают и оправляют валики лунок, а мульчу отгребают и складывают в кучки. Поливают растения с помощью шланга от поливомоечной машины.

Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения нормально подготовились к зиме, побеги у них достаточно одревеснели, а почки -- дифференцировались. В то же время, если лето и осень засушливые, полив следует продолжать до глубокой осени, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от иссушения в зимний период.

Большое значение имеет рыхление почвы в приствольных лунках. Это мероприятие проводят регулярно с целью уничтожения сорняков, обеспечения дыхания корневых систем и аэрации поверхностного слоя почвы не менее 4--5 раз за вегетационный период на глубину 4--5 см, чтобы не повредить корневые системы. Рыхление осуществляется садовыми мотыгами.

Очень полезно в течение летнего периода проводить дождевание крон молодых саженцев деревьев и надземной части кустарников водой, особенно в засушливую погоду. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми подкормками в виде растворов минеральных удобрений.

мочевина…………………..…..0,1%-ный

аммиачная селитра……………0,2%-ный

суперфосфат………………0,5---1%-ный

хлористый калий…………..….0,5%-нын

Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, растворяя в холодной водопроводной воде, а суперфосфат настаивают за сутки до применения.

В течение летнего периода за молодыми посадками ведут постоянное наблюдение: проверяют крепления деревьев к кольям, подтягивают ослабленные подвязки, а оборвавшиеся заменяют новыми. Крепежные колья выправляют, если они наклонились, или заменяют, если сломались. На третий год после посадки, после того как растение полностью укоренится, крепежные колья убирают.

Осенью приствольные лунки деревьев и кустарников рыхлят на глубину 5--7 см и для утепления растений подсыпают по поверхности торф или перегной слоем 3--4 см.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками – это система мероприятий, направленных на установление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адоптации к неблагоприятным условиям среды.

При весенних посадках растения нуждается в системном поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением одновременно с поливом стимуляторов роста. Эффективными стимуляторами роста являются калиевая со индолил-уксусной кислоты(гетероауксин), корневин, эпин.

Норма внесения для саженцев кустов составляет 5л и саженцев деревьев 10л растворов заданной концентрации (0,002%).

Для деревьев с комом от 30-70л –0,003% на 1 дерево в зависимости от размера кома.

Растворы гетероауксина готовятся согласно инструкций.

За сезон растения необходимо поливать не меньше 7-10раз в зависимости от состояния погоды. Влажность почвы следует поддерживать в пределах 60-70% полной полевой влагоемкости, которую определяют путем взятия почвенных образцов с глубины 15-30см.

Лучшее время полива - утро и вечер,ночь. t воды 15-25 0 .

В сухую и жаркую погоду следует проводить орошение надземной части растений утром или вечером, из шлангов с распылителем, при норме расхода воды 2л/м 2 .

Хвойные орошают весной на следующий год после посадки, чтобы смыть загрязнение в воду добавляют мыльный раствор вещества ОП-7, ОП- 10 при К= 0,2-0,3%. На 2-ой год после посадки дождевание полезно совмещать с минеральными подкормками. В качестве препаратов используют 0,1% раствор мочевины.(1г/л воды), 0,2% раствора аммиачной селитры, 0,5% раствора суперфосфата, 0,4% раствора хлористого К., поверхность почвы вокруг растений рыхлят на глубину 5-6 см весной и после полива дождей 7-10 раз за сезон.

Для живой изгороди полоса рыхления составляет 0,4м, для предохранения растений от вымерзания в приствольные лунки подсыпают торф или перегной слоем 6-8см. В течении периода приживаемости (кустарников 2 года)деревьев 3-5лет) проверяют крепления растений.

В дальнейшем в процессе эксплуатации ведут уход, направленный на повышение биологической устойчивости и декоративности в неблагоприятных условиях.

Первым из основных мероприятий, по уходу является придание кроне декоративного облика, путем частичной обрезки побегов и отдельных ветвей. При уходе за кронами применяют 3 вида обрезки:

формовочная

санитарная

омолаживающая

Формовочная применяется с целью сокращения кроны растения или придания ей соответствующей формы (шарообразной, конусовидной, колоннообразной, параллелепипедной).

В молодом возрасте проводят слабую обрезку, прищипку побегов на ½ иногда 3 почки, не больше 20-30% годового прироста. В среднем возрасте, проводят укорачивание побегов до 50% длины год. прироста. В результате удлиняются верхние побеги, крупнее становятся листья.

У быстрорастущих видов (тополя, клен ясенный) делают сильную обрезку на 60-70% длины год. прироста побегов; у ели и пихты, используемых в живых изгородях обрезку ведут 1 раз в год в конце роста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих 1 раз в 2 года. При формировании искусственных форм деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку. Форма кроны формируется в первые 20 лет, обрезка в этот период должно быть квалифицированной. При отмирании вершины у старых деревьев крону реформируют: удаляют ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, отходящие от ствола под острым углом и растущие вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого основания (обрезка « на кольцо») , а побеги над почкой, сохраняя её.

Крупные ветви отпиливают в 3 приема:

1-ый пропил делают с нижней стороны

2-ой пропил на 2-5см выше 1-го

оставшийся пенек выпиливают рядом со стволом.

Место среза покрывают масляной краской или садовой замазкой. Поросли и жировые побеги у корн. шейки вырезаются с захватом матер.коры, чтобы удалить почки у основания побегов.

Омолаживающая – предназначена для поддержания жизнедеятельности старых, ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества (листва становиться мельче и бледнее, прирост уменьшается).

Побеги и ветви обрезают до зоны появления молодых побегов на 1/3 – 1/2 L. На обрезаемой ветви оставляют 1-2 ветки 2-го порядка. В весенне – летний период на укороченных ветвях появляется поросль из каллюса около среза. Повышается активность спящих почек, распологающихся во внешней части Д. ствола и ветвей. Если поросль густая, то происходит прореживание, удаляя лишние побеги. Омолаживающие обрезки производят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Из хвойных - ель колючая, обрезку производят в начале вегетации.

Иногда деревья можно садить “на пень’’(тополь, граб, клен, липа, дуб). При этом обрезают поросль. Проводят также постепенное выпиливание части корней, подрезая ежегодно 1/3 – 1/2 часть корневой системы.

Растения окапывают траншеей шириной 30-40см и глубиной 40-60см на расстоянии, равном десятикратному размеру d ствола.

В траншею засыпают рыхлую плодородную землю.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Существует 3 вида обрезки кустарников:

формовочный

санитарный

омолаживающий

Правильная обрезка кустарников возможна лишь при ясном представлении о строении куста, видовых или формовых особенностях, специфике роста, вегетативных и генеративных побегов. Формовочная обрезка проводиться для придания кусту формы с 1-го года после посадки. Обрезают годовой прирост оставляя часть нижних почек. Существует 3 основных типа кустарников:

1.С зимующими цветочными почками

2.С незимующими, летними цветочными почками

3.Смешанный

У кустарников 1-го типа цветет побег прошлого года (айва, спирея, форзиция, карагана) обрезку их проводят летом после цветения. У кустарников 2-го типа цветоносы обрезают на годовом побеге текущего года (барбарис, снежноягодник).

Такие растения обрезают в период покоя поздней осенью или ранней весной. У кустарников 3-го типа обрезают цветы из боковых и верхушечных почек прошлогоднего побега и боковой текущего прироста (бирючина, ирга, смородина). Обрезку проводят после цветения.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА направлена на удаление больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ведут ежегодно на протяжении всего вегетативного периода.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА проводиться для того, чтобы не допустить старение кустов. Удаляют стареющие ветви у видов, развивающих корневую поросль(сирень). Привитые растения обрезают на h = 10-15см от места прививки, не привитая на той же h от корневой шейки.

У растений с ростом побегов в течение 1-го сезона на следующий год обрезают только цветоносные боковые побеги (бузина, пузыреплодник,спирея). Обрезку осуществляют до основания у места отхождения крупного бокового побега.

У растений с многолетними побегами полный цикл развития составляет 6-7лет. Обрезку проводят путем удаления стареющих частей побега до места появления крупной стеблевой поросли. У долголетних кустарников (миндаль, ирга, кизильник) обрезают, прореживая скелетные ветви, укорачивая побеги.

УХОД ЗА КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Деревья делятся по типу роста корней:

с 1-м Mах. роста корней (тополя, акация белая);

с 2-мя Мах. роста корней (липы, клены, вязы. Ясень, конский каштан, черемуха);

с 3-мя Мах. роста корней (береза, дуб, тополь белый, черемуха);

с 4-мя Мах. роста корней (груша уссурийская, яблони сливолистная и сибирская);

Весной и в весенне - летний периоды,мах. роста корней, растения следует обеспечить элементами питания и водой; осенью обеспечение Р и К повышает зимостойкость.

Удобрения вносят следующими способами:

путем поверхностного разбрасывания

очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, d= 4-5 см по 3-5 шт/м2.

В виде жидких минеральных подкормок: N= 25-30 г, Р= 50-70 г, К= 15-40 г для деревьев; для кустарников N=6г, Р= 6г, К=7г.

Сроки внесения апрель- июнь, август- октябрь.

Сухие подкормки проводят после дождя или полива, отступив на ½ м от ствола или на 30 см от корневой шейки.

Жидкие подкормки проводят из расчета 40- 60 л/м2 ,для деревьев 10-15л/м2- для кустарников. В настоящее время применяются сложные полимерные удобрения (СПУ) красн6ого, светло- серого цвета, содержание N=26%, в том числе водорастительного N=10%, Р2О5=20%.

Вносят 200г/м2 под деревья и 80-100г/м2 для кустарников.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади по проекции крон. После распределения удобрений заделывают в почву путем перекатывания (торф).

Органические удобрения, вносимые в жидком виде (коровяк 1:5) , птичий помет (1:15) . НВ= 15-25 л/м2.

Для очистки от пыли и пром. выбросов проводится дождевание крон растений препаратами моющего действия в концентрации 0,1- 0,3%, 2-3 раза за сезон.

Внекорневые подкормки – введение растворов макро- и микро элементов через листья путем опрыскивания крон. Проводятся 1-2 раза за вегетацию, 1- ый раз в период интенсивного роста, в фазу заложения верхней почки; 2-ой раз на 10л воды-30г аммиачной селитры; 50г мочевины; суперфосфат и хлор по 150г. Расход раствора зависит от Н дерева. При Н дерева= 5м –5л и.т.д., более 20м- 30л.

Для кустарников 6 2-3л.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Деревья делятся на 4 группы:

деревья нормально развитые;

деревья без видимых процессов угнетения,Ж но с уменьшением прироста боковых побегов;

с заметным угнетением (изреженная крона, сухие ветви, слабый прирост);

растения с резко ослабленным ростом (сильно изреженна крона).

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ

Морфологический метод- измерение Z побегов и площади листьев;

Анатомический- определение развития, структуры и соотношения тканей вегетативных органов(устьица, паренхима).

Физико- биохимический – требует специальной аппаратуры, реактивов, относится к числу лабораторных методов. Оценка проводится по увеличению удельного веса стимуляторов роста.

Деревья 1 гр. удобряются 1 раз в 3 года в лесной зоне, в степной зоне 1 раз в 2 года.

Деревья 2 гр. 2 раза в 1 год- в лесной зоне, ежедневно в степной. В 3-й гр. интенсивный и регулярный уход, внекорневая подкормка микроэлементами. Подлежат замене деревья 4 гр. и 3гр. старше 50 лет. Рыхление возрастает 2-5 раз, полив 2-6 раз.

Подлежат рекультивации сильно загущенные насаждения (0.9-1.0).Сильно изреженные (0.3 и менее) , перестойные, поврежденные, малоценные.

В густых насаждениях разреживание с расчетом, чтобы под полог проникало 15-20% солнечной радиации. При рядовой посадке убирают отдельные экземпляры через ряд или в ряду. Можно использовать для посадок деревья в запущенных насажлениях. В малоценных насаждениях одновременно проводят вырубку и посадку деревьев.

Мокрый снег налипает на ветви, образуя тяжелые шапки, способные сломать ветви у их основания. Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере необходимости.

В марте грызуны особенно активны. Периодически «оттаптывайте» снег вокруг стволов деревьев, раскладывайте отравленные приманки, используя для этого пустую тару (банки, коробки, контейнеры).

Внимательно осматривайте штамбы у деревьев: нет ли повреждений от грызунов (мышей, зайцев и т. д.). При наличии повреждений раны необходимо зачистить острым садовым ножом, после чего замазать садовой пастой или варом.

Для предотвращения ожогов коры в марте необходимо побелить стволы и основания скелетных ветвей (2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса на 10 литров воды). Если это сделать проблематично, обмотайте стволы деревьев бумагой или газетами в 2 слоя. Снять повязки можно будет после схода снега и оттаивания почвы.

Ваши хвойные растения могут пострадать от солнечного ожога. Поставьте притеняющие экраны из агроспана или другого материала, снять которые можно также после схода снега и оттаивания почвы.

По мере схода снежного покрова необходимо снимать укрытия с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями, чтобы избежать выпревания хвои при продолжительных оттепелях.

При оттаивании укрытия на розах и других кустарниках, нужно устраивать вентиляционные отдушины на время установления плюсовой температуры.

При установлении среднесуточных температур не ниже -5 град., можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придерживаться следующего правила:
1) Сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломанных и больных веток;
2) Далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные скелетные и полу-скелетные ветви, если в этом есть необходимость, а также ветви, растущие внутрь кроны;
3) В зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается центральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некоторые ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, раны замазываются садовой пастой или варом. Обрезку необходимо закончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо вовремя отвести избыток талых вод от деревьев и кустарников во избежание подмокания корневой системы.

Что нужно делать после схода снежного покрова до распускания листьев

Продолжить проветривание роз в укрытиях в теплую погоду. Если ожидаются заморозки ниже -7 градусов, розы укрывают вновь. Укрытие роз снимают постепенно, в несколько этапов, оставляя притенение из лапника. Полностью притенение снимают в теплую, пасмурную погоду, когда почки тронутся в рост.

Пора очистить стволы и скелетные ветви деревьев от отмершей коры, уничтожая при этом зимующих под корой вредителей. Если есть морозобойные трещины или другие раны, необходимо зачистить их ножом, обработать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), после чего замазать садовой пастой или варом.

После оттаивания и подсыхания почвы необходимо убрать прошлогодние листья, растительные остатки, бурелом и другой садовый мусор.

При установлении среднесуточных температур не ниже +5 град., следует провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников фунгицидами: медный купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоская смесь, «Абига-Пик».

Если на участке есть ослабленные после зимовки хвойники, целесообразно провести обработку их раствором ЭПИНА, при условии среднесуточных температур не ниже +10 +12 град.
При наступлении вышеуказанных температур, когда исчезла угроза возвратных заморозков и почки тронулись в рост, можно приступать к обрезке роз. Для этого нужно приготовить острый секатор, дезинфицирующий раствор в виде темно-розового раствора марганцовки или 1% раствор медного купороса для обработки инструмента, садовую пасту или садовый вар для обработки ран.

Необходимо соблюдать общие правила обрезки :
- делать только гладкие срезы, в противном случае, если сминается срез, то древесине и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;
- срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага;
- стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая);
- обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы в последствии центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались;
- все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают;
- если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один;
- срезы обрабатывают садовой пастой или садовым варом;
- после каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса.
У привитых роз необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Её обрезают у основания, при необходимости раскапывают грунт.

Формирующая обрезка у роз бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная(слабая). При сильной обрезке оставляют 1 - 2 почки, при средней - 4 - 6, при слабой - 8 - 12 почек. При любом типе обрезки в первую очередь вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Ветви и побеги не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильнорастущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста - умеренно, слаборастущие - сильно.
Слабую обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 - 7 более молодых.
Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайно-гибридных, грандифлора роз, оставляя 7 - 9 хорошо развитых почек.
Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.

На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка - по 1 - 2 почки. Старые побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения в текущем году.
Кроме того, что обрезка роз должна проводиться в соответствии с сортовыми особенностями. Вы четко должны представлять, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения. Помните: вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.
Почва прогрелась и подсохла. Настало время внести в приствольные круги деревьев и кустарников подкормку в виде азотных или комплексных минеральных удобрений, предварительно проведя обильный полив. Вносим аммиачную селитру, Кемирау- универсал, для роз - Toprose из расчета не более 20 - 30 гр. на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву обязательно разрыхлить. Неплохо внести и органическое удобрение (навоз, компост), если это не было сделано осенью. Внимание: навоз используйте только хорошо перепревший.

После рыхления и разравнивания почвы, необходимо провести мульчирование:
- у лиственных деревьев и кустарников перегноем, компостом, измельченной корой или щепой от лиственных пород слоем 4 -7 см.
- у хвойных перегноем, компостом, верховым торфом или его смесью с перегноем, измельченной корой или щепой от хвойных пород слоем 5 - 8 см.

Что нужно делать после распускания листьев

При ранневесенней обрезке вы можете упустить многие нюансы: состояние растения не всегда можно точно диагностировать. После распускания листьев уже никаких сомнений не остается. Теперь можно подчистить все, что не доделали ранней весной. В это время следует:
- удалить оставшиеся отмершие и больные побеги;
- укоротить побеги с признаками зимнего обморожения.
По окончании обрезки не забудьте обработать раны садовой пастой или варом.
При подсыхании почвы проводите своевременные периодические поливы.

Необходимо провести профилактические обработки деревьев и кустарников:
- от вредителей - инсектицидными препаратами класса пиретроидов (« Фастак», «Конфидор», «Арриво» и др.);
- от болезней - системными фунгицидами типа «Скор», «Топаз»;
- для роз в качестве фунгицида можно применить “Rose Clear”.
Все обработки необходимо проводить в сухую, безветренную погоду, когда не ожидается выпадение осадков. В противном случае обработку следует отложить.

Необходимо помнить, что профилактические обработки могут оказаться малоэффективными, если проблемы с вредителями и болезнями были на Вашем участке в прошлом году и ранее принимаемые меры оказались недостаточными. В таком случае лучше воспользоваться услугами специалиста.

Григорий ДРОЗДОВ

Лиственные деревья и кустарники являются той неотъемлемой частью посадочного материала, без которой не обходиться ни один сад. Как и у хвойных растений, у лиственных есть свои особенности ухода. Особенно это касается первого, после посадки, года. Лучшим временем посадки лиственных растений считается весна и первая половина лета. В этом случае деревья и кустарники успевают отойти от шока пересадки, адаптироваться к новым для них условиям, восстановить и нарастить мощную корневую систему и вообще лучше подготовиться к первой на новом месте зиме.

Уход за лиственными деревьями сразу после посадки

Первое время после посадки лиственные растения нуждаются в обильном поливе, даже более интенсивном, чем хвойные. Это очень важное правило, нарушение, которого может быстро привести к потере декоративности, и даже гибели растений.

Не помешают в первый месяц и обработки посадочного материала биологическими стимуляторами.

Необходимо внимательно следить за состоянием растений и своевременно контролировать появление грибных заболеваний, а также насекомых-вредителей. К слову сказать, разнообразных вредителей лиственных растений, по сравнению с хвойными, гораздо больше, но и бороться с ними легче. Так как многие из них подвержены воздействию контактных препаратов. Мы рекомендуем в обязательном порядке проводить профилактические обработки как инсектицидами, так и фунгицидами в первый год после посадки лиственных деревьев и кустарников, чередуя их с применением стимуляторов.

Весенний уход за лиственными деревьями

Весной и в первой половине лета посадочный материал нуждается в подкормках удобрениями с повышенным содержанием азота. А со второй половины лета основными составляющими веществами удобрений тановятся фосфор и калий. Они способствуют правильному вызреванию молодых побегов, укреплению корневой системы и надежной подготовки лиственных деревьев и кустарников к зиме. При этом минеральные подкормки желательно чередовать с органическими. Заканчивать все подкормки желательно за две недели до наступления первых заморозков.

Некоторые лиственные деревья и кустарники нуждаются в укрытии на зиму. Его следует проводить после листопада. Опавшие же листья желательно собрать и сжечь, так как они зачастую являются местом зимовки насекомых вредителей, а так же спор грибов, вызывающих заболевания.

Почти все плодовые, а также часть декоративных лиственных деревьев и кустарников могут быть повреждены зимой. Их кора и молодые побеги являются источником пищи для мышей. Поэтому рекомендуется защищать ствол и скелетные ветви растения. Зимой мыши пробираются к деревьям под снегом, поэтому можно притаптывать твердый наст вокруг стволов деревьев.

Некоторые лиственные растения, и в особенности это касается плодовых деревьев, могут получать солнечные ожоги в конце зимы и ранней весной. Для предотвращения таких повреждений необходимо белить стволы и основание нижних веток садовой побелкой. Очень важно сделать это осенью, так как в феврале-марте проводить такие работы неудобно, да и легко пропустить момент начала оттепелей. Весной, как правило, побелку обновляют.

Профилактика лиственных деревьев

К профилактическим обработкам от болезней и вредителей можно приступать довольно рано, при этом следует подбирать препараты, способные не терять своих качеств при низких температурах.

Еще одним немаловажным моментом ухода за лиственными растениями является обрезка. В условиях Подмосковья лучшее время для ее проведения является ранняя весна, когда минует опасность возврата морозов до -15 градусов. Обрезка растений довольно специфичный (имеются особенности в методах и сроках обрезки различных лиственных растений) агротехнический прием, хотя и несложный. Но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить это специалистам.

При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.

Состав почвенной смеси:

• 1 часть речного песка
• 2 части компоста
• 1 часть плодородного грунта
• 1,0-2,0 кг извести
• 1,0-1,5 кг двойного суперфосфата
• до 1,0 кг древесной золы

Компоненты смеси загружают в яму и тщательно перемешивают, ранее бросив туда траву, оставшуюся от разделки дерна.

Посадка. Кустарники сажают в пасмурную погоду. Растение устанавливается корнем на подготовленный холмик земли в посадочной яме и выравнивают положение корневой шейки (место перехода ствола в корень) на высоте 3-5 см от поверхности края ямы. Затем корни присыпают землей, заполняя все пространство между ними. Далее устанавливают кол, к которому крепится саженец, формируют вокруг ствола холм и тщательно утаптывают. Вокруг саженца из неплодородной почвы (выкопанной ранее) формируют плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца или обработке его растворами стимуляторов. Обильно полить растение. После полива внутрь кольца насыпать смесь земли с перегноем или торфом. Это значительно уменьшит испарение воды из ямы и предотвратит поверхностное высыхание и растрескивание почвы вокруг саженца.

Уход. За деревьями и кустарниками легко ухаживать – они не требуют регулярной прополки и прореживания. В основном, уход сводится к подкормке, поливу, обрезке. С помощью обрезки можно омолодить растение, вырезав старые ветви и выпустив на простор молодые побеги. Деревья и кустарники обрезают, чтобы год за годом стимулировать цветение и рост. Мульчирование почвы также очень важно. Мульчировать – означает прикрыть участки почвы возле слоем какого-либо, лучше органического материала, чтобы сохранить влагу. Для мульчирования почвы такие растительные материалы, как трава, солома, листва, ветки от стрижки живых изгородей, дернина, древесные отходы и кора, а также хорошо вызревший компост. Этот органический материал разбрасывают тонким слоем на клумбах. Для мульчирования также используется черная пленка. Под мульчирующим слоем почва не испытывает резких колебаний температуры, не пересыхает в засушливые периоды и не переувлажняется во время сильных дождей. Она остается умеренно влажной, теплой и рыхлой. Также мульча подавляет рост сорняков, а органическое вещество способствует повышению плодородия почвы. Например, древесные опилки и стружка, помимо прочего, отпугивают слизней, однако, стоит помнить, что они закисляют почву. Наиболее благоприятное время для мульчирования – конец весны – начало лета, когда почва хорошо прогрета. Мульчирующий слой коры под деревьями и кустарниками может достигать толщины 20 см. Предохранить почву от высыхания и задержать рост сорняков способна и галька, которая особенно хороша для цветочных клумб и рабаток.