Прошли столетия, и в мирное время бойницы видоизменились – стали окнами от пола до потолка, и играют теперь декоративную роль, а также позволяют впустить в дом больше солнечных лучей, что важно в нашем не слишком приветливом климате. Мода на здания с выступами появилась еще в прошлом веке, и до сих пор такое интересное архитектурное решение очень популярно в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого строения – недешевое удовольствие. Все дело в сложности проектирования и строительства конструкции. Что же представляет собой эркер? Это часть помещения, выступающая за пределы фасадной стены, по строению наиболее близкая к закрытому балкону с капитальными стенами, как у основного здания. Обзавестись таким украшением и дополнением для дома можно не только во время строительства, но и пристроить эркер к уже готовому зданию – причем он может быть как одноэтажный, так и многоэтажный. Дополненный остекленным выступом дом снаружи выглядит оригинально. Внутреннее оформление также не разочаровывает: интересная планировка комнаты, к тому же помещение будет более светлым благодаря панорамным окнам. За счет эркера увеличивается полезная площадь, которую используют в качестве кабинета, зоны отдыха, оранжереи или столовой. Самым трудным в возведении такой архитектурной формы является проектирование и монтаж крыши, чаще всего имеющей сложную конфигурацию.

Устройство крыши Самое главное правило: крыша эркера должна гармонировать с крышей дома, дополняя общий стиль. Ее возведение – сложная задача, и порой застройщики с немалым опытом работы отказываются от строительства дома, имеющего в плане эркерную зону. Любая ошибка в расчетах может привести к тому, что вся конструкция станет ненадежной. Форма эркера может быть: закругленная; прямоугольная; многогранная. Крыша строится в соответствии с формой эркера. Она может быть многощипцовой, сложной вальмовой, иметь два или несколько скатов, также выполняют верхнюю конструкцию в виде полусферы. Часто можно встретить украшения в виде башенки, шпиля и других элементов. Возведение крыши Стропила выбираются с меньшим сечением, чем для основной крыши, так как будут принимать на себя меньшую нагрузку. Существует два конструктивных варианта: самостоятельная крыша эркера; объединенная с основной кровлей дома. Армированный пояс Первым этапом в строительстве крыши идет монтаж монолитной кольцевой конструкции из бетона с металлической сеткой-каркасом, которая должна опоясывать стены – повторять их контур. Армированный пояс служит основанием для стропильной системы – создает опору для балок, а также разгружает оконные перемычки, распределяет точечную нагрузку и усиливает всю конструкцию.

Стропильная система По периметру армопояса крепят мауэрлат. Стропильные фермы из бруса или доски, смонтированные на земле, поднимают наверх и фиксируют к коньку. Нижние части стропильных ног должны выступать за пределы стены для организации карнизного свеса. Для усиления используются вполне традиционные подстропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

Пропорции «скелета» крыши крайне важны для обеспечения привлекательности внешнего вида. Современная технология трехмерного моделирования существенно облегчает задачу специалистов-проектировщиков, позволяя наглядно убедиться в том, что угол наклона ската выбран правильно.

Обучающее видео по монтажу стропил эркера:

Обрешетка Стропила покрываются гидроизоляционной пленкой, которую крепят, не натягивая слишком сильно, после чего устраивают обрешетку.

Она может быть сплошной и разреженной – в зависимости от типа кровельного покрытия: первый вариант подходит для мягких покрытий, второй – для металлочерепицы или любого другого жесткого материала. Пиломатериалы, из которых выполняется обрешетка, как и для стропильной системы, предпочтительнее хвойных пород. Кровельное покрытие Технология покрытия крыши эркера ничем не отличается от способа укладки кровельного материала на обычную верхнюю конструкцию дома. Имеет значение лишь то, будет ли крыша эркера отдельным, самостоятельным элементом или составной частью, продолжением крыши основного здания. Наиболее подходящим покрытием по внешнему виду считается черепица – как натуральная, так и мягкая битумная. К тому же, для небольшого участка с несколькими скатами и разжелобками нужно выбирать покрытие с малым количеством отходов, и черепица отвечает этим требованиям.

Крайне важно уделить особое внимание гидроизоляции ендов. Ендовые планки используют двух видов: верхняя, выполняющая декоративные функции – она закрывает неэстетичные срезы; нижняя, которая все время будет подвергаться испытанию на прочность: в теплое время по ней будет стекать вода со скатов, в холодное – будет накапливаться снег. Дополнительное использование герметика или уплотнителя повысит надежность проблемных участков. Утеплитель и пароизоляция монтируются в последнюю очередь – работы проводятся внутри помещения.

Для устройства крыши сложной формы используется множество различных крепежных деталей – металлических пластин, шпилек, саморезов, гвоздей, шурупов. Специалисты советуют не экономить на мелочах: выбрав перекаленные дешевые гвозди или саморезы, рискуем надежностью всей конструкции. Построить эркерную крышу можно своими руками: нужно тщательно подготовить проект и продумать до мелочей мероприятия по возведению. Возведенная самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате крыша над эркером долгие годы будет радовать оригинальным внешним видом и обеспечивать надежную защиту для внутреннего светлого и просторного помещения.

Решив построить дом, первым делом будущий домовладелец выбирает стиль дома. От этого зависит очень много: количество и тип строительных материалов, сложность и стоимость проекта, наконец, внешний вид дома и общее ощущение уюта. Ведь в доме предстоит жить семье, принимать там гостей, засыпать и просыпаться… И если нет уюта, если не понравился общий стиль, то как может дом стать по-настоящему родным, любимым, семейным очагом и норкой, куда приходишь в самые сложные моменты жизни?

Допустим, вы уже определились и выбрали стиль, в котором будете строить ваш будущий дом. Будет ли это постоянное место жительства или просто место, куда ваша семья планирует приезжать на выходные – это не влияет на ответственное отношение к строительству.

В последние годы всё популярнее становятся проекты домов с эркером. Устав от тесных хрущёвок с крошечными окнами, горожане тянутся к солнцу и простору. А что может быть лучше для этого, чем проекты домов с эркером? Фото проектов, демонстрируемые фирмами-застройщиками, доказывают это в полной мере.

Огромные, во всю стену, полукруглые ниши эркеров делают дом по-старинному торжественным и правильным. Не менее популярен и проект дома циркульным эркером – когда ниша не выдаётся полукругом в стене, а оформлена похожей на пристроенную башню, часто с конусным шатром сверху. Циркульные эркеры вполне уместны в проектах домов в стиле рококо, замковом или средневековом. Хотя никто не мешает выстроить циркульный эркер и в деревянном доме – будет что-то вроде старинного теремка.

Итак, что же такое эркер? Это выступающая часть дома, как правило, полукругом или призмой. Редко – похожая на башню. Как правило, эркер выстраивается во всю высоту этажа. Он не только внешне, но и фактически увеличивает площадь дома.

Главная задача эркера – то, что он максимально много впускает свет в помещение. Но это не единственный плюс. В эркере можно устроить цветочный уголок или просто поставить стол и кресло, где по утрам комфортно пить чай, любуясь солнцем и видом из окна. Особенно в этом плане удобны дома с двумя эркерами, проекты которых также имеются в портфолио фирм-застройщиков. Тут разгуляться фантазии и вовсе есть где: в одном эркере – оранжерея, в другом – уголок релакса. Или оба эркера отдать под цветы – любителям садовых изысков идея понравится. Впрочем, проекты домов с 2 эркерами придутся по душе любому, кто предпочитает комфорт в сочетании с красотой.

Эркеры отлично смотрятся практически в любом проекте. И в одноэтажном доме уместен этот полукруглый выступ, и проекты двухэтажных домов с эркером при грамотном архитекторе будут вызывать гордость за собственное жилище. Особенно удачно можно воплотить проекты домов с мансардой и эркером. Второй этаж в таком проекте будет произведением искусства.

Можно сделать мансарду и эркер на одном уровне – второго этажа. Тогда чердак будет залит солнцем и станет самым уютным уголком в доме. А можно развести оба дополнения, и эркер устроить на первом этаже. Выбрать проекты двухэтажных домов с эркером или проект одноэтажного дома с эркером трудно, ведь достоинств и плюсов множество в каждом варианте. Но уж если решились на дачный дом с эркером, проект выбирать – одно удовольствие. Прикидывать так и этак, мысленно или на бумаге набрасывать варианты обстановки эркера и его формы, обдумывать цветовое решение и оформление ниши – разгул фантазии!

Готовые проекты домов с эркером обойдутся немногим дешевле авторских, ибо эркер – само по себе удовольствие недешёвое, поскольку повлечёт за собой дополнительные затраты и средств, и строительных материалов. Но расходы оправданы, потому что у вас получится уникальный дом, какого не будет ни у кого. Кроме того, дополнительную площадь позволит получит проект дома с эркером и балконом или проект дома с эркером и террасой. И в том, и в другом случае площадь дома выигрывает за счёт дополнительных помещений, а в самом здании добавляется гораздо больше света – ведь, как правило, эркеры застеклены от пола до потолка.

Если вы предпочитаете небольшие помещения и выбрали, к примеру, проект дома 9 на 9 с эркером, то это сооружение добавит квадратных метров и уюта к вашему жилищу. Впрочем, если в работе проект дома 10 на 10 с эркером, то лишние метры и ему не помешают. Особенно залитые солнцем и украшенные цветами.

Пожалуй, эта круглая или цилиндрическая пристройка – весьма полезное дополнение к дому. Именно это делает проекты коттеджей с эркером такими популярными. Идея дополнить дом эркером – не самая ординарная, так что чаще всего желающим пристроить эркер приходится заказывать авторский проект или разрабатывать его самостоятельно. Впрочем, вполне реально отыскать проекты домов с эркерами бесплатно – в интернете их весьма немало. Яркие, элегантные, неповторимые дома на фотографиях притягивают взгляд и вызывают желание устроить такое же чудо у себя. Комфортабельные и уютные, такие дома радуют не только живущих в них, но и гостей, которые потом, возможно, тоже выберут для себя проекты домов и коттеджей с эркером.

И ведь, само собой, это будут красивые дома с эркером, проекты которых с радостью возьмётся воплощать любой архитектор-дизайнер.

Нередко проекты загородных домов с эркером выбирают к рассмотрению те, кто в детстве мечтал о замке, но строить дом в замковом стиле не хочет. Эркер – прекрасная возможность частично воплотить мечту, не загромождая фасад и интерьер излишней средневековой мрачностью.

Как правильно выбрать проекты коттеджей с эркером? Фото, пожалуй, лучший вариант. Оно поможет оценить визуально и технически все плюсы и минусы выбранного варианта. Не самое легкое дело - выбирать проекты домов и коттеджей с эркером, особенно учитывая, что жить в нем будет вся семья, а значит, нравиться должно всем.

Если в целом возражений против эркера нет, то можно подумать о том, какой формы он будет - угловой, цилиндричный или круглый. А может, и вовсе в форме башенки? В угловом эркере можно обустроить зону отдыха, отгородив от комнаты иным покрытием пола, ширмой или легкой шторой. Проекты домов с круглым эркером больше подойдут тем, кто любит домашние оранжереи или изящные ниши для чаепития. А в башенке-эркере смогут устроить свое царство дети, особенно девочки - для них там будет что-то вроде сказочной башни принцессы.

Что касается остекления эркера, оно бывает разным. Если в вашем доме эркер является частью дома, то стеклить полностью неразумно - теряется тепло. А вот в летнем домике можно наоборот, не пожалеть стекла и солнца. Без остекления эркер в летнем доме смахивает скорее на веранду.

Кому-то идея стеклянной ниши может не понравиться - что ж, вкусы разные. Достаточно много людей даже близко не подумают о том, чтобы дополнить интерьер эркером и льющимся через него солнцем. А кто-то с радостью впустит в дом солнце, устроив окно во всю стену. Кстати, интересным решением будет устроить эркер в мансарде. Представьте себе проект дома с эркером и мансардой, фото, чертеж. Представили? Тогда вам легко будет понять, что находят в подобном стиле те, кому нравятся подобные проекты. Крыши домов с эркером и смотрятся восхитительно и эффектно, и пользу добавляют дому немалую. Можно, например, эркером заменить мансардное стекло - эффект тот же: комната залита солнцем. А затрат эркер требует куда меньше, нежели стеклопакет во всю стену или крышу.

Кроме солнца, которое щедро будет проникать в комнату через эркер, такое архитектурное решение имеет и массу других преимуществ. Как и мансарда, эркер увеличивает площадь дома; внешний вид здания с эркером гораздо

Эффектнее, изысканнее обычного. Оно будет красивее соседних домов и наверняка привлечет внимание прохожих и соседей. Наконец, это просто удобно: если остекление не во всю стену, то под подоконником можно устроить скрытые ниши хранить в них то, что не требуется в данный момент. Если вы выбрали проект дома с эркером и гаражом, то гараж логичнее устроить как раз под эркером. И тогда в нем самом отлично устроится оранжерея или зона отдыха: скажем, изготовленный по форме ниши диван, столик или домашний кинотеатр - отличный получится ансамбль для релакса.Расположив "лицом" к стеклу столик и кресла, вы сможете пить чай, любуясь окрестностями.

Если позволяет пространство, есть и второй вариант: проект 2-хэтажного дома с эркером или проекты двухэтажных домов с эркером и гаражом. В обо случаях использование дополнительного пространства весьма широкое: зону релакса можно устроить на первом этаже, отдав эркер под еще один диван или зимний сад. В двухэтажном доме гараж спокойно поместится внизу, не мешая устраивать в эркере абсолютно любые зоны, релакс это или уголок живой природы.

Немаловажный нюанс при строительстве дома - материал, из которого он будет возводиться. Эркером можно дополнить любой дом, из чего бы он ни был построен. Кто-то предпочтет проекты домов с эркерами из кирпича, отдавая должное качеству и традиционности материала. Проекты кирпичных домов с эркером весьма популярны именно в силу своей традиционности и отличного качества материала.

Но материалов много, и кто-то, не исключено, захочет выбрать проекты домов с эркером из газобетона, чтобы иметь возможность построить дом самостоятельно. А кому-то по душе придутся проекты домов из пеноблоков с эркером.

Решив строить дом с эркером, проект выбираете вы. Главное, чтоб жить в таком доме нравилось всей семье.

Практически каждый дом старинной постройки оформлен оригинальным выступом. Этот выступ носит название эркер. Его мы видим на фото. Главное преимущество эркеров – способность пропускать большое количество солнечного света. Кроме этого, в данном углублении можно расположить красивый зимний сад, создать рабочий кабинет или оформить зону отдыха. Сегодня проекты домов с эркером пользуются также большой популярностью. Как правило, эркерная конструкция располагается в гостиной или спальне, что позволяет расширить пространство комнат и использовать помещение более рационально.

Особенности использования

Невозможно сказать, что проект с эркером обладает только положительными или только отрицательными качествами. Эти конструкции имеют и те, и другие стороны.

Положительные свойства

· Расширение полезной площади в доме.

· Большое количество солнечного света, благодаря наличию нескольких окон.

· Возможность обозревать превосходный вид городских улиц.

· Уникальный дизайн, который подчеркивает красоту вашего дома.

Необычно красиво выглядит дом из бруса с эркером. В такой постройке сохраняется особый климат, который создает домашнюю, уютную атмосферу.

Отрицательные качества

· Повышается сложность сооружения, по сравнению с более простым проектом.

· Увеличивается количество углов в доме, что ведет к ослаблению жесткости строения.

· Дом с эркером требует дополнительного утепления.

При желании обладать жильем с эркерной конструкцией, необходимо быть готовым к тому, что для достижения комфорта потребуется немного больше усилий, чем в типовом доме.

Необходимость

Пожалуй, на фоне всех плюсов и минусов такой постройки, самым основным положительным свойством одноэтажного дома с эркером, является то, что в холодных северных частях земного шара, данная конструкция позволяет пропустить максимальное количество солнечного света внутрь помещения, где можно расположить светлую и теплую зону для приема гостей. Данный вариант может служить заменой веранде. Это удобно, поскольку в особо холодных странах, сооружение дома с верандой является нежелательным решением.

Многообразие проектов

«Двойная конструкция»

Проект двухэтажного дома с эркером на фото, подходит для тех, кто не представляет своей жизни без комфортного отдыха. Дизайн строения предполагает наличие широкого балкона вдоль фасадной части на втором этаже. На балкон ведут два выхода из спален, одна из которых оснащена эркером. Причем выступающая конструкция не заканчивается на втором этаже, а плавно переходит на первый этаж. Благодаря наличию объемного дополнения, дом выглядит добротно и элегантно.

«6*6»

Дизайн данного сооружения выгодно выделяется на фоне остальных недорогих построек. Проект предполагает наличие прихожей, кухни, гостиной-студии с эркером и просторной спальни на втором этаже. В результате, двухэтажная постройка из бруса имеет общую площадь 36 кв.м, но благодаря объемной конструкции, дом выглядит оригинально и уютно.

Сооружение с эркером и мансардой

Небольшая и финансово выгодная конструкция – дизайн дома, который предполагает наличие мансардного помещения и эркера. И хотя сооружение такого здания требует определенных финансовых вложений, данное сочетание встречается очень часто.

Красиво и оригинально выглядят двухэтажные дома с эркером, которые на верхнем этаже имеют роскошную мансарду. Благодаря такому дизайну у владельцев дома имеется возможность создать в чердачном помещении просторный, светлый кабинет, а на первом этаже – оригинальный зимний сад.

Создавая дизайн домов с эркером, необходимо помнить, что данная конструкция должна быть спроектирована максимально точно. Малейшая ошибка может привести к перекосу стен и перекрытий, что повлечет за собой уменьшение прочности сооружения. Также нужно знать, что совершенно необязательно сооружать эркер одновременно с домом. Конструкция, представленная на фото, может быть пристроена к основному зданию в любой момент.

Виды эркерных конструкций

По своему внешнему виду эркеры могут быть:

· Угловые.

· Настенные.

· Вписанными в угол.

Большая часть эркерных конструкций имеет обычную геометрическую форму. Однако это не значит, что сооружение не может иметь произвольную форму. Разумеется, создание нетиповых проектов требует от владельцев дома весьма немалых финансовых затрат.

Если необходимо создать отдельное помещение, которое будет светлым и просторным, рекомендуется отдавать предпочтение угловым видам. Угловое эркерное помещение воспринимается как отдельная зона, не соединенное с остальной площадью жилья. Это превосходная комната для отдыха.

Все строения с эркером фото, которых мы видим ниже, имеют оригинальный внешний вид. Это удобная, красивая и элегантная пристройка, которая преображает любой одноэтажный или двухэтажный коттедж.

Подводя итоги, следует отметить, что эркерная конструкция буквально оживляет скучное сооружение, позволяет раскрыть красоту и неповторимость строения. В таких пристройках всегда создаются сказочные зимние сады, уютные зоны отдыха, в которых обустраиваются домашние кинотеатры, уютные гостиные и удобные детские уголки. Эркер – особая изюминка дома, позволяющая добавить аристократичности и изысканности любому сооружению.

Устройство армопояса над эркером

Если строится крыша над эркером, то первым этапом работы является установка армопояса.

Это сооружение выполняет одновременно две функции:

· Создает опору для балок, удерживающих стропила;

· Усиливает кирпичную кладку и разгружает перемычки окон.

Выполняется армопояс из бетона с армированием металлической сеткой. Если при этом уровень стен эркера окажется несколько выше, чем уровень стен дома, — ничего страшного. Дело в том, что в эркере можно использовать подстропильные балки меньшей толщины, чем для основной крыши, такой, как четырехскатная стандартная вальмовая крыша.

Подготовка материалов

Для того чтобы была построена крыша эркер, необходимо приобрести следующие материалы:

· Пиломатериал для стропил, подстропильных балок и обрешеток;

· Гидроизоляционный материал;

· Гвозди, саморезы, шпильки, шурупы;

· Проволока вязальная;

· Пластины из оцинковки.

Установка подстропильных балок

Следующим этапом работ, когда создается крыша эркера, является установка подстропильных балок. Для них можно использовать брус необходимой длины либо сращенные обрезные доски. Для соединения досок используются саморезы и шурупы.

Совет! Желательно делать подстропильные балки такой длины, чтобы оставался небольшой запас. Потом, после установки и закрепления, излишки можно будет обрезать по шнуру.

Строительство системы стропил

Чтобы подобрать длину стропил, необходимо точно представлять угол наклона создаваемой кровли. Тут важно сохранить пропорции крыши, чтобы дом не походил на скворечник.

Чтобы наглядно представить себе вид будущей крыши, такой, как вальмовая крыша, при проектировании применяют трехмерное моделирование.

Стропила следует подготавливать на земле, после чего их поднимают наверх и сшивают между собой в коньке крыши, используя саморезы и подкладные оцинкованные пластины. Далее две стороны будущего «треугольника» крыши крепятся к подстропильным балкам и укосинам.

Монтаж обрешетки

На готовую стропильную систему устанавливается гидроизоляция. Пленку нельзя устанавливать в натяг, чтобы при перепадах температуры она не могла лопнуть. Поэтому ее крепят с некоторым провисом.

Совет! При использовании современных гидроизоляционных мембран для крепления удобно применять строительный степлер.

Затем поперек стропил монтируется обрешетка. Шаг между отдельными элементами обрешетки зависит от типа выбранного кровельного материала. Например, при использовании металлочерепицы, расстояние между досок обрешетки должно соответствовать ширине элемента черепицы.

Укладка кровельного материала

Укладка кровельного материала при строительстве крыши эркера производится так же, как и при покрытии обычной кровли. Но в этой работе имеется сложность – установка ендов.

Как правило, требуется использование двух видов желобов:

· ПЕН (нижняя планка ендовы) – это приспособление, служащее для отвода дождевой воды, которая неизбежно будет скапливаться на стыке скатов

· ПЕВ (соответственно, верхняя планка ендовы) – декоративный элемент для маскировки срезов на кровельном покрытии.

Устанавливаются планки ендовы на специальную доску, которая носит название ендовой. Места стыков желобов и кровельного материала следует обработать герметиком. Можно использовать и универсальный уплотнитель.

Финишная часть работы

Укладкой кровельного материала и установкой ендовы решение вопроса, как правильно поставить крышу над эркером не заканчивается. Финишная часть работ осуществляется внутри помещения.

Необходимо проложить утеплитель и установить пароизоляцию. После чего можно переходить к внутренней отделке – подшиванию потолка.

Статус темы: Закрыта.

1. Приветствую всех участников этого замечательного форума!

   Кому интересно почитать о всем процессе строительства моего дома, приглашаю Вас в отдельную тему: "Коттедж из садового дома с минимумом затрат"
   По ходу рассказа я буду иногда ссылаться на главы этой темы для полноты картины. И, так.

   1. ПОДГОТОВКА К ВОЗВЕДЕНИЮ НОВОЙ КРЫШИ

   Поиск бригады

   Я считаю, что 70% успеха в стройке зависит от профессионализма и опыта выполняющих работу людей и только 30% от материалов, с которыми они работают. Поэтому, к выбору бригады я подошел очень тщательно.
   Предварительно, я прочитал много тем на данном форуме по вопросам проектирования и возведения кровель. У себя в голове составил проект стропильной системы и пирога будущей кровли. Определился с кровельным покрытием и толщиной утеплителя.

   После этого я стал общаться с разными бригадирами. Смотрел результаты их работы. Спрашивал у них, что да как. И по тому, как они мне отвечают, составлял свое понимание их профессионализма.

   В итоге, я остановил свой выбор на той бригаде, которая поднимала мне стены второго этажа из бруса (Глава № 12). Расспросив их бригадира, я понял, что на крышах (в том числе и сложных) они съели не одну собаку Цена меня тоже устраивала. После торга предварительно договорились на 265 р. за кв.м. без монтажа утеплителя, подшивания карнизов и закрытия фронтонов. То есть 40 т.р. за 150 кв.м. кровли с учетом окна в сан. узле третьего этажа и сложной формы эркера.

   Для сравнения, соседи моего дяди заплатил за работу 70 т.р. за холодную ломаную двухскатную крышу (без пирога) 120 кв.м. из металлочерепицы 0.4 мм. без установки доборных элементов (кроме коньков) и подшивания карнизов.

   Армопояс над эркером

   Прежде чем приступать к слому старой крыши, было необходимо залить армопояс над эркером (на фото). Для этого мы специально не доложили один ряд кирпича.
   Армопояс должен был играть две роли. Во-первых, создать опору для подстропильных балок будущей крыши над эркером, а во-вторых усилить кирпичную кладку и разгрузить оконные перемычки.
   Из старых досок была сделана опалубка. Заранее куплена и разрезана пополам по длине 3-х мм. сварная кладочная сетка шириной 50 см. с ячейкой 50х50 мм.
   За 2 выходных дня мы с помощником установили опалубку и залили армопояс 10 см. высоты с двумя слоями арматурной сетки в нем. Уровень эркера по высоте получился выше уровня основного дома примерно на 3 см., так как на эркере было решено использовать менее толстые подстропильные балки.

   Швеллер

   Так как над гостиной пролет составлял около 6 метров и из-за необходимости выравнивания потолочных маток второго этажа, мы решили сделать над гостиной 4 подстропильные балки из швеллера № 16.
   Оказалось, что купить швеллер не так-то просто. Либо дорогой металл (до 32 р. за кг.), либо дорогая доставка (до 2 т.р.), либо без резки хлысты длинной 11,7 м. или 12 м.
   В результате мучительных, поисков была найдена компания с недорогой ценой (28 р. за кг), недорогой доставкой (800 р.) и резкой (120 р.). Таким образом 4 хлыста обошлись в 10,6 т.р. Так как в фирме в наличии оказались хлысты по 11,7 м., для получения 6 метрового швеллера было решено разрезать их не перпендикулярно, а под углом 45 градусов (на схеме). Таким образом, из хлыста 11,7 метра были получены два отрезка с длинной одной грани 6 м.
   Хлысты были покрыты красно-коричневой грунтовкой.

   Вложения:

   

2. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   2. ПОДГОТОВКА К ВОЗВЕДЕНИЮ НОВОЙ КРЫШИ

   Пиломатериалы

   Для экономии средств, и так как в моем распоряжении имелась старая кровля, мы решили использовать хорошие пиломатериалы со старой крыши, в частности, старую обрешетку из сосновой необрезной дюймовки.
   Старые стропильные и подстропильные балки и для новой крыши не подходили из-за их недостаточного сечения (за то их можно было использовать в качестве каркаса для будущих межкомнатных перегородок).
   Так же, было очень кстати, что у моего папы от стройки остались и уже лет 5 лежали в гараже отличные сосновые необрезные доски толщиной 50 мм. Было решено обрезать их и перевезти ко мне, тем самым освободить гараж и еще сэкономить на покупке новой древесины.

   Оставалось докупить недостающую сосновую необрезную дюймовку и доски для стропил. Так, сосновая обрезная доска 200х50 мм. 6 м. 22 шт. и 1,5 м3 необрезной дюймовки 6 м. с доставкой обошлись в 15 т.р.

   Мембрана, гвозди, шпильки, вязальная проволока, шурупы

   Для того, что бы работы по кровле не остановились в самый неподходящий момент, я решил заранее подготовить гидроизоляционную пленку, гвозди, шпильки для сращивания подстропильных балок, вязальную проволоку для дополнительного крепления стропил, шурупы для крепления подстропильных балок с стенам из бруса.
   Приятным сюрпризом оказалось то, что у папы от его стройки остались два ящика гвоздей (100 мм. и 80 мм.).

   Дополнительно было куплено:
   - гвозди 150 мм. 2 кг.;
   - вязальная проволока 3 мм 60 п.м.;
   - саморезы 90 мм. 300 гр., саморезы 45 мм. 300 гр.;
   - шпильки д.10 мм. 1 м. 10 шт.; шайбы д. 10 мм. 130 шт.; гайки д.10 мм., 130 шт.;
   - шайбы д. 12 мм. 24 шт.;
   - шуруп 250 мм. 16 шт.
   - пластины стальные оцинкованные 30 шт.
   - диффузионная гидроизоляционная мембранная пленка Мегафлекс А2, 3 рулона по 70 м2

   Отдельно скажу о выборе гидроизоляционной мембраны. Для того, что бы не пришлось делать еще один вентиляционный зазор между мембраной и утеплителем и, следовательно, уменьшать толщину утеплителя, гидроизоляционная пленка должна быть минимум двухслойной. В этом случае, утеплитель можно размещать к ней вплотную (на фото).
   Так же она должна пропускать через себя достаточное количество водяного пара, который может накапливаться в утеплителе в случае недостаточной пароизоляции от внутреннего жилого помещения.

   Слом старой крыши

   За пару дней, мой помощник разобрал внутреннюю отделку третьего этажа и фронтоны. За тем, был поднят старый пол и за 3 дня на дорогу тачкой было вывезено около 1,5 тонн шлака и пыли, которыми был утеплен потолок второго этажа. От такой тяжести две матки 18 см. на 15 см, поддерживающие потолок второго этажа, прогнулись в середине примерно на 7 см. – необходимо было как-то их выравнивать.
   А ведь раньше, действительно, не было легкой минеральной ваты как сейчас… А керамзит хоть и легкий, но «работает» только при толщине слоя от 20 см.

   Съем шифера и разбор старой стропильной конструкции производила уже бригада. Эти работы заняли у них фактически всего один день и были выполнены бесплатно!

   Вложения:

   

3. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   3. НОВАЯ КРЫША. ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ

   После разбора старой крыши предстояло подготовить и установить подстропильные балки.
   Так как все хорошие необрезные доски от старой обрешетки были сложены на эркере для новой крыши (на фото), сначала решили сделать 10 подстропильных балок для основного дома. Расстояние между их осями было принято в 98 см. – как раз для последующей установки утеплителя метровой ширины в распор между стропилами.

   Всего было необходимо сделать 10 подстропильников длинной по 8 метров. Так как бруса такой длинны не бывает (в Уфе максимум – 7 м.), пришлось опять напрягать воображение

   6 штук сделали, сращивая и сшивая обрезную 50-ку высотой 150 мм. (по 4 доски на подстропильник). При этом доски соединялись друг с другом как саморезами и шпильками, так и склеивались ПВА по всей площади.
   4 подстропильника сделали позже (уже наверху) из швеллера и остатков бруса 18х12 см. от пристроя на втором этаже (Глава № 12) – для этого пригодились все выпиленные из окон кухни и лестницы куски (Глава № 20). Куски бруса были срезаны циркулярной пилой до высоты в 15,5 см. и закреплены к швеллеру 10 мм. шпильками.

   Совет: делайте подстропильные балки с небольшим запасом по длине для того, что бы после их установки и крепления подрезать всех точно по шнуру.

   Для того, что бы поднять 6 готовых подстропильных балок и 4 швеллера использовали 2 старых подстропильника, облокотив их на фасад дома (на фото). По ним веревками заволакивали все наверх.
   После этого на стенах были размечены места установки подстропильных балок. В брусе в нескольких местах сделаны углубления для соблюдения горизонтального уровня (на фото).
   Все подстропильные балки были закреплены к стенам из бруса уже привчными шурупами 260 мм. с шестигранной головкой через железные пластины и шайбы.
   В завершении между крайними подстропильниками с двух сторон был натянут маркировочный шнур, сделаны отметки для подрезки.

   Все подстропильные балки эркера были закреплены к кирпичной кладке вязальной проволокой и дополнительно связаны между собой большими саморезами.

   Несмотря на то, что к дому был сделан пристрой, тщательный расчет и контроль позволили сократить разницу в диагоналях основания новой крыши всего до 1 см.!

   Вывод: используя современные материалы и опыт можно сделать прочные подстропильные балки такой длинны, какой нельзя купить цельный деревянный брус

   Вложения:

   

4. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   4. НОВАЯ КРЫША. СТРОПИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

   Дополню, что размер выпусков подстропильных балок относительно стен был взят за 65 см. С учетом того, что дом предстоит утеплять снаружи 10 см. фасадным пенопластом и штукатурить, размер выпусков подстропильных балок в чистоте должен составить около 53 см.

   На следующем этапе предстояло определиться с углом наклона крыши (и углом в коньке) и, соответственно, с длинной будущих стропил.
   Изучив гармоничные на вид жилые дома, я понял, что в моем случае угол в коньке крыши не должен быть меньше 90 градусов (иначе получится «скворечник»).
   Трех мерное компьютерное моделирование лишь это подтвердило. Наиболее интересно 3-х мерная модель моего дома смотрелась с наклоном крыши в 43 градуса. Но для упрощения расчетов я остановился на 45 градусах с прямым углом к конце.

   Совет: сделайте 3-х мерную модель крыши перед принятием окончательного решения по ее размерам и особенностям.

   С учетом того, что длинна подстропильных балок составляла 795 см., длинна стропил получалась 562 см. Высота в коньке по расчетам составляла почти 4 мера (398 см.).

   Все будущие стропила были сделаны одинакового размера на земле из обрезных досок 50 мм. на 200 мм. и подняты наверх. Там они сшивались между собой (в коньке) саморезами через оцинкованные пластины. После этого две стороны будущего треугольника поднимали, крепили гвоздями к подстропильным балкам и укосинами (на фото) устанавливали и закрепляли по вертикальному уровню.
   Так, по очереди мы вчетвером установили 10 пар стропил основного дома.
   У дома стал появляться новый облик

   Затем, все необрезные доски для будущей обрешетки с эркера были перенесены на основной дом и из них для удобства был сделан временный пол. Эркер был подготовлен.

   Для экономии денег, подстропильные балки эркера сделали из старых подстропильных балок основного дома. Их сечение 100 на 120 мм. и длинна как раз была достаточна для крыши эркера. Зная это заранее, для получения единой плоскости подстропильных балок, я предусмотрительно залил армопояс над эркером на 3 см. выше уровня основного дома (Глава № 23.1).
   Таким образом, с учетом выпусков по 65 см., длинна двух основных подстропильных балок эркера составила 548 см., длинна стропил эркера 387 см., а высота в коньке – 275 см. Пять дополнительных подстропильных балок эркера крепились к крайней основной балке под углом. Так же были установлены и закреплены дополнительные стропила.

   Вложения:

   

5. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   5. НОВАЯ КРЫША. ОБРЕШЕТКА

   После установки всех стропил они были дополнительно скреплены с подстропильными балками 3 мм. вязальной проволокой.

   Дальнейший процесс был следующий: сначала к стропилам снизу вверх промышленным степлером крепилась диффузионная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана «Мегафлекс А2»; на мембрану по стропилам гвоздями крепился контр-брус 50х50 мм.; и уже на брус обрешетка из необрезной дюймовки с шагом 35 см. между центрами досок.

   35 см. – это стандартное расстояние между металлочерепицей Монтерей, которую я выбрал в качестве финишного кровельного покрытия.
   Контр-брус высотой 50 мм. обеспечил хорошую вентиляцию подкровельного пространства.
   Забегая вперед, скажу, что гидроизоляционная мембрана «Мегафлекс А2» оказалась не лучшим выбором , так как в течение зимы она стала расслаиваться. То есть, со временем гидронепроницаемый слой в некоторых местах порвался и отошел от текстильной основы. Плюс, мембрана очень понравилась синичкам, которые стали выклевывать в ней маленькие дырки...
   Поэтому, весной между стропилами изнутри придется делать еще один слой гидроизоляции (хорошо, что я сразу не утеплил кровлю).
   На момент покупки «Мегафлекс А2» в Уфе осенью 2010 г. приемлемых по цене аналогов просто не было.

   Совет: не жалейте денег на хорошую диффузионную гидроизоляционную мембрану (заменить ее без разбора крыши невозможно)

   После завершения обрешетки крыши основного дома, все торчащие со стороны фронтонов доски были помечены красящим шнуром и обрезаны цепной электропилой.
   Эркер оказался удобен тем, что на его обрешетку ушли почти все обрезки дюймовки.

   Дом все больше переставал напоминать свой изначальный вид.

   Вложения:

   

6. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   6. НОВАЯ КРЫША. ФРОНТОНЫ, РИГЕЛЯ

   Для того, что бы окончательно подготовить кровлю к настилу финишного кровельного покрытия, оставалось установить вертикальные и горизонтальные ригеля, а так же закрыть фронтоны. Это было необходимо сделать для того, что бы снять нагрузку со стропил и предотвратить их прогиб от веса кровельного железа.

   Так как я очень люблю высокие потолки, на третьем этаже решили сделать потолок под конек (более 3,5 м.). Для этого, из обрезной 50-ки шириной 150 мм. сделали и установили в распор 8 отструганных ригелей на расстоянии 270 см. от уровня пола (на фото).

   Горизонтальные ригеля (между подстропильными балками и стропилами) сделал и установил я сам из обрезков от стропил. Установлены они были в натяг и с выпуском наружу от плоскости внешних стен в 10 см. как раз, что бы будущий утеплитель стены переходил в утеплитель кровли без мостиков холода (утеплитель кровли пойдет как раз между ними, а далее вверх – между стропилам).

   Так же из обрезной 50-ки шириной 150 мм. сделали каркасы фронтонов. На южном (переднем) фронтоне подготовили проемы под 3 окна: по краям треугольные над окнами 2-го этажа, в центре – широкое (120 см.) окно с аркой в верхней его части (еще не выпилена). На северном фронтоне сделали каркас для большого панорамного треугольного окна с основанием шириной 3 м. Там будет спальня, а смотреть летом, лежа в кровати, на зеленые дубы за окном – одно удовольствие.

   На каркас фронтонов степлером была закреплена пароизоляционная пленка и набита необрезная дюймовая доска. Весь обзол (кора) со всех необрезных досок, включая обрешетку, тщательно убирался.

   Как я и планировал, над эркером стало вырисовываться очень удобное и функциональное помещение – гардероб

   Слуховое окно напротив эркера – источник естественного освещения будущего сан узла. Всего окон на третьем этаже будет 5 (1 на лестнице, 2 в детской, 1 в сан. узле и 1 в спальне).

   От создания «фартуков» между вторым и третьим этажом со стороны фронтонов я отказался из-за из неэстетичного, на мой взгляд, вида.

   В завершении, со стороны фронтонов к обрешетке были прибиты торцевые доски, а так же доски служащие креплением будущего подшива фронтонных выпусков крыши с внутренней стороны.

   Тем временем, уже была найдена фирма и заказано железо со всеми доборными элементами.

   Вложения:

   

7. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   7. НОВАЯ КРЫША. ЗАКАЗ ЖЕЛЕЗА

   До принятия окончательного решения о финишном кровельном материале, я рассматривал разные варианты: битумная черепица, композитная черепица, металлочерепица разных форм и покрытий.

   После внимательного прочтения этого форума, по практическим. экономическим и эстетическим причинам была выбрана металлочерепица «Монтерей» из российского железа не тоньше 0,5 мм. с полиэстровым покрытием.
   Остановился на цвете 3011 по каталогу RAL – «красное вино».

   Во время поиска фирмы – попадалось очень много тех, кто торговал тонким китайским железом 0,4-0,45 мм. Некоторые консультанты в разговоре даже сознавались, что себе бы такое железо не купили

   Совет: убедитесь в заявленной толщине металла перед покупкой

   В итоге, по совету коллеги, была выбрана крупная уфимская компания, у которой было хорошее российское железо, собственное производство, недорогие цены и почти все доборные элементы.

   Мой бригадир снял все необходимые размеры для черепицы и рассчитал длину доборных элементов с учетом необходимого нахлеста. Максимальная длинна листа металлочерепицы составила 5,7 м. (о температурных расширениях знаю ). Все листы, как на дом, так и эркер, решили заказать таким образом, что бы не было горизонтальных швов. Отходов железа больше, но меньше швов и дырок от саморезов.

   Будучи уже в фирме, я отказался от покупки готовых крашеных ендов. Так, как они были дорогими и их не было просто из оцинковки. Вместо этого я решил сделать ендовы самим из рулона хорошего оцинкованного железа. Так же не стал покупать специальный коньковый и ендовый уплотнитель, которого насчитали мне почти на 8 т.р. (по 80 р. за п.м.)

   И так, в результате консультаций с бригадиром и менеджером, было заказано:
   - Черепица металлическая (металлочерепица) монтеррей ширина 1.1 (1.18) м. 180 кв.м. по 221 р. = 39 951 р.
   - Конек кровельный стальной длина 2 м. полукруглый lhp 18 шт. (36 п.м.) по 462 р. = 8316 р.
   - Планка торцевая lpt стальная длина 2 м. 14 шт. (28 п.м.) по 347 р. = 4858 р.
   - Планка карнизная стальная lr длина 2 м. 15 шт. (30 п.м.) по 211 р. = 3165 р.
   - Накладка ендовы стальная длина 2 м. lspl 8 шт. (16 п.м.) по 393 р. = 3144 р.
   - Лист оцинкованный ширина 1.25 м. плоский 20 кв.м. по 165 р. (в рулоне) = 3300 р.
   - Аэратор кровельный коньковый д/конька полукруглого 3 шт. по 380 р. = 1140 р.
   Все обошлось в 63 875 р.

   Кровельные саморезы в этой фирме я заказывать не стал, так как они были по 1,8 р. за шт. (длинна 28 мм.), а купил в фирме, специализирующейся на крепеже по 1,45 р. за шт. (длинна 32 мм.)

   Отдельно хочу сказать, что 8 саморезов на 1 кв.м. (как рекомендуют) – это очень много! Сам попался и купил их в 2 раза больше чем нужно. При цельном листе на 1 кв.м. достаточно 4-5 саморезов.

   Совет: покупайте кровельные саморезы с чеком и возможностью вернуть обратно излишки (сам с трудом вернул 700 лишних саморезов на 1015 р.)

   Доставка железа обошлась в 1,5 т.р. Все доборные элементы были хорошо упакованы.
   Разгружали вчетвером. Железо оказалось толстым, тяжелым. Штангельциркуль показал его толщину с покрытием 0,65-0,7 мм.
   Мой бригадир сказал, что с таким хорошим железом уже давно не работал (позднее он сам заказал такое же железо для своего дома).

   Железо было сложено во дворе на заранее подготовленные деревянные рейки, а доборные элементы и рулон оцинковки занесены в дом.

   Вложения:

   

8. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   8. НОВАЯ КРЫША. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗА И ДОБОРНИКОВ

   Перед тем, как приступать к покрытию металлочерепитцы, чтобы ни чего не упустить, я нашел и прочитал 3 разные инструкции по порядку ее укладки.

   Систему отвода дождевой воды (ливневку) не стал делать сразу так, как на нее просто не было денег и появились крепления водосточных желобов, которые можно крепить на лобовую доску, после укладки железа, а не до – на стропила.

   Очень много времени было потрачено на то, что бы определиться, как будут подшиваться карнизы, какие выпуски должны быть у обрешетки и контр. обрешетки, что бы получилось аккуратно, нормально встали в будущем водосточные желоба, подшился карниз и т.д.

   Совет: перед началом работ по укладке металлочерепицы (да и любого другого покрытия), обговорите с бригадой все детали по очередности и особенностям ее укладки. Пусть пробегутся по инструкции от производителя. Им может это не понравиться, но жить потом в доме Вам, а не им!

   Предварительно, по периметру дома были установлены карнизные планки (на предыдущих фото).
   Крышу начали крыть с западной (левой) стороны. Из-за того, что там были деревья, листы длинной 5,7 м. приходилось поднимать с другой стороны и перемещать на другую сторону через конек.

   Параллельно мы начали делать ендовы для окна в сан. узле.
   Сделать ендовы из рулона оцинкованного металла оказалось проще чем я думал! Лист отрезался по необходимой длине, затем разрезался вдоль пополам – получались полосы шириной 62 см. После этого, с помощью железного уголка и молотка, края полос, примерно по 2 см. с обоих сторон, обстукивались и загибались внутрь под углом 45% к ленте. После этого, вся лента аккуратно гнулась через брус посередине для получения г-образной формы. Края зачищались крупным напильником – ендова была готова.

   Так как из-за розы ветров большее количество снега скапливается с северо-восточной стороны дома (с северной стороны эркера), там была сделана ендова с шириной грани 62 см. С южной стороны эркера – ендова поуже – с гранью в 31 см. (видно на предыдущих фото). Наступившая зима и выпавший снег – полностью оправдали такой шаг.

   Таким образом, было сделано 4 г-образных ендовы для эркера и окна в сан. узле, а так же 3 прямых ленты с загнутыми краями для продолжения ендов под окном и для трубы будущего дымохода камина. Эти ленты идут под железом до уровня карниза. Сэкономлено было около 1,5 т.р. и получены ендовы гораздо надежнее чем из крашенного черного металла.

   Совет: используйте оцинкованные ендовы, так как это одни из самых требовательных мест кровли по влагонепроницаемости и коррозиестойкости. Под накладками в цвет основной кровли, их не будет видно!

   Совет: не используйте для крепления ендов большое количество саморезов, а само крепление осуществляйте по их краям кровельными саморезами с уплотнительными шайбами под прямым углом.

   За несколько дней металлом было покрыто 3 четверти крыши. Установлены аэраторы на основной конек. Их предназначение следующее: вентиляция из кухни (ближний к фасаду), вентиляция из сан. узла третьего этажа (средний) и вентиляция канализационного стояка (ближний у лесу).
   Щели между аэраторами и коньком были обработаны атмосферостойким силиконовым герметиком.

   Металл резали болгаркой с алмазным диском. Абразивными дисками по металлу – резать нельзя!

   Так как лишних денег не было, сначала я думал не делать в кровле проход для дымохода (а сделать его позже). Но узнав у коллеги, что ему сделали проход в уже готовой крыше и смонтировали дымоход за 13 т.р., я решил сделать проход для дымохода сразу.

   Для этого я купил оцинкованную проходку, несколько частей дымохода (сендвич) из нержавеющей стали и дефлектор и рассчитал место прохода крыши дымохода с учетом будущего расположения камина. При моей активной помощи проход в крыше бригада сделала мне бесплатно!

   Совет: делайте все проходы в крыше для дымоходов и вентиляции сразу!

   Верхняя часть дымохода была выведена через крышу наружу, а внутри установлена на ведро из-под битумной гидроизоляции (видно на одной из предыдущих фотографий). Высота дымохода относительно конька дома на фото – временная.

   Параллельно были установлены оставшиеся торцевые планки, накладки ендов, коньки на эркере и доме. Первый основной этап по крыше был завершен. Работы с небольшими перерывами продолжались ровно календарный месяц.

   Снегозадержатели на крышу решил пока не устанавливать из-за сомнительной в них надобности (на данном этапе).

   С учетом того, что мне бесплатно достались около 4 куб.м. досок (включая старую обрешетку), 2 ящика 80 мм. и 100 мм. гвоздей, на такую непростую крышу площадью 150 кв.м. на первом этапе было потрачено примерно 170 т.р. (55 т.р. работа; 64 т.р. железо; 22 т.р. доски с доставкой; 9,7 т.р. швеллер с доставкой; около 20 т.р. на пленки и расходные материалы).

   Вывод: крыша (тем более неправильной формы) – это серьезное и дорогое архитектурное сооружение и приступать к ее возведению необходимо обдумав и рассчитав все наперед.

   Вложения:

   

9. Регистрация: 26.03.08 Сообщения: 440 Благодарности: 1.807

   9. НОВАЯ КРЫША. ПЕРВАЯ ЗИМОВКА

   Как я уже упоминал, снег на крышу лег так, как я и планировал (на фото). При этом, на западной и юго-восточной стороне он почти не задерживается, падая вниз. Таким образом, снеговая нагрузка на стропила минимальна, в отличии от кровли, покрытой шифером, ондулином или битумной черепицей.

   Прикладываю так же фото с видом на лесок из будущей спальни третьего этажа. Летом – это вид на настоящий зеленый лес

   В связи с тем, что крыша еще не утеплена, буду признателен за любые советы по исправлению возможных ошибок, допущенных на предыдущих этапах.

   Вложения:

   

10. Регистрация: 09.06.10 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.040

    сижу примус починяю...

    Регистрация: 09.06.10 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.040 Адрес: Балашиха

    да уж,если это называется собаку съели, то видать она была очень маленькая...
    если считать по гамбургскому счету-оценка 3 при всей благосклонности.кровлю делали не кровельщики и даже не плотники а спецы "широооооокого" профиля.видно по исполнению как стропильной системы, так и по выполнению деталей кровли даже на фото сделанных с большого расстояния.течь возможно и не будет-собственно особо и негде -уклоны хорошие, кровля практически простая всего два места про которые можно сказать не простые. восторг собственника по бюджетному обновлению недвижимости понятен (плюс еще целый список "халявы"),но и как положительный пример позиционировать особо не чего. будет любопытно- ведомость косяков накидаю, если это не сделают за меня.сегодня лень.

Вальмовая крыша - это разновидность четырехскатной крыши, у которой два ската имеют трапецеидальную форму, а два других (торцовые) - треугольную (имеющие одноименное называние «вальмы»). Если торцовые скаты занимают всю площадь от конька до карниза - это вальмовая крыша, если не достают до карниза - полувальмовая.

Крыша дома выполняет двоякую функцию - с одной стороны, на неё возложена защита здания от внешнего воздействия, а с другой - она призвана украсить строение и придать ему индивидуальность.

Исторически сложилось, что в России отдавали предпочтение более простым одно-, двускатным крышам, европейцы же предпочитают четырехскатную или вальмовую крышу, которая обладает достоинствами и недостатками при определенных условиях.

Вальмовая крыша - преимущества и недостатки

Плюсы:

• большая жесткость конструкции. Достигается за счет угловых ребер, соединяющихся возле опорной балки конька;

• возможность обустройства более выступающих свесов, что обеспечивает дополнительную защиту стен дома;

• эстетическая привлекательность.

Минусы:

• сложность расчета и монтажа;
• более высокая стоимость реализации проекта;
• уменьшение площади чердачного помещения (в частности в месте установки диагональных опор);
• невозможность устройства мансарды;
• естественное освещение возможно только посредством установки окон в кровельном пироге.

Поскольку недостатки не критические - четырехскатная крыша вальмового типа активно практикуется в современном строительстве частных домов.

Разновидности (типы и виды) вальмовой крыши

Изучая устройство стропильной системы вальмовой крыши, следует учесть, что в пределах этого вида, есть несколько разновидностей конструкций. В свою очередь, это вносит коррективы в общий процесс возведения каркаса стропильной системы.

Классическая вальмовая крыша

Отличается опиранием диагональных ребер на опорную балку конька и расположение свесов на одинаковой высоте. Отдельные элементы вальмовой крыши соответствуют треугольнику (фронтоны) и трапеции (скаты).

Шатровая вальмовая крыша

Отличается отсутствием опорной балки конька. Это приводит к тому, что все диагональные ребра сходятся в единой точке, а к ним уже примыкают рядовые короткие стропила. Такой крыше отдают предпочтение при наличии квадратной коробки дома. Но формирование надежного конькового узла достаточно сложное.

Полувальмовая крыша

Отличается наличием вертикальных фронтонов, в которых можно установить окна. На картинке видно различие двух разновидностей полувальмовых крыш (голландской и датской).

Ломаная вальмовая крыша или мансардная четырехскатная

Наиболее сложная в плане строительства конструкция стропильной системы вальмовой крыши, так как в этом случае, все скаты кровли имеют разную площадь и расходятся под разными углами. Ломаная (мансардная) крыша позволяют более рационально организовать внутреннее подкровельное пространство и помимо дополнительной жилой площади придать дому эффектный внешний вид.

Конструкция вальмовой крыши

Вне зависимости от разновидности кровли, все виды имеют одинаковые элементы стропильной системы вальмовой крыши:

коньковая опорная балка или коньковый брус - используется для классической вальмовой крыши, выполняет функцию несущего элемента, к которому крепятся диагональные стропила;

диагональное стропило (боковое, ребро, накосное или угловое стропило) - более длинная стропильная нога, которая присоединяется к торцу конькового бруса под острым углом, формируя одну из сторон треугольника;

центральное стропило - доски, одинаковой длины, которые примыкают к коньковой балке и формируют края трапециевидного ската крыши. Между ними располагаются промежуточные стропила;

промежуточное или рядовое стропило - формирует плоскость трапециевидного ската, расстояние между ними определяет прогон стропильной системы;

нарожник или короткое стропило - конструктивный элемент, который крепится на диагональное стропило, формируют треугольный свес и угловые части трапеций.

Расчет вальмовой крыши

Расчет стропильной системы вальмовой крыши выполняется с учетом таких предпосылок:

• ветровая нагрузка в регионе. Чем она выше, тем более пологим должен быть скат, и тем прочнее вся конструкция. Для нивелирования сильного ветра центральные и диагональные стропила делаются более толстыми;

• количество осадков. Наблюдается обратная зависимость. Чем выше число осадков - тем более крутым должен быть скат, чтобы снег и дождь не создавали давления на стропильную систему;

• вид кровельного материала. Каждый тип кровельный материал выдвигает свои требования к обрешетке, а также имеет определенный вес. Эти факторы нужно учитывать еще на этапе проектирования;

• необходимость утепления крыши. В этом случае шаг установки стропил рассчитывают с учетом ширины теплоизоляционного материала. Кроме того, расстояние между стропилами зависит от сорта и сечения древесины.

Расчет кровельного материала выполняется по формулам с учетом угла наклона крыши. Оптимальный уклон крыши для кровельных материалов разных видов приведен в таблице:

Наклон угла ската определяет заложение стропил. В свою очередь, заложение промежуточного стропила рассчитывается следующим образом:

1. сначала на верхнюю обвязку торцевой стены наносится осевая линия;
2. затем вычисляется половина толщины коньковой балки, и наносится линия размещения первого из числа центральных промежуточных стропил;
3. далее совмещается конец замерной рейки и линия размещения размеченного выше центрального промежуточного стропила;
4. на противоположный конец замерной рейки наносится линия внутреннего контура боковой стены;
5. полученная точка является заложением промежуточного стропила.

Соотношение между длиной стропил и их заложение рассчитывается с помощью поправочного коэффициента, величина которого зависит от угла наклона ската кровли. Длина стропильной ноги определяется путем умножения заложения на коэффициент.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Формулы для расчета вальмовой крыши

Высота конька
Длина конькового бруса	Длина дома минус его ширина
Длина центральных стропил (трапеции)		Теорема Пифагора
Длина рядовых стропил	Рассчитывается аналогично длине центральных стропил
Удлинение стропила для формирования каркасного свеса
Угол наклона рядовых стропил
Длина диагональных вальмовых стропил
Нарожники (короткие стропила)	Первое короткое стропило
	Второе короткое стропило
Площадь вальмовой крыши

Как рассчитать площадь вальмовой крыши?

Чтобы знать, сколько покупать кровельного материала, необходимо знать общую площадь кровли.

Для этого нужно всю крышу разбить на составляющие простые геометрические фигуры и сделать расчет для каждой из них.

Расчет площади вальмовой кровли позволяет заранее определить не только затраты на приобретение кровельных материалов и монтаж, но и определить требования к материалам, а также необходимость обустройства и точную конфигурацию обрешетки.

Чертеж стропильной системы вальмовой крыши

Итогом разработки проекта и расчетов будет схема-чертеж стропильной системы вальмовой крыши. Не бывает похожих чертежей, готовых к применению без учета особенностей конкретного строения и места его постройки.

Разработку предварительной схемы можно выполнить самостоятельно (простой эскиз позволит определить направление проекта). Но, чертеж лучше доверить специалистам или воспользоваться специальными программами для расчета. Следует помнить, что чем сложнее конструкция крыши, тем точнее нужно выполнить расчет стропильной системы: конфигурации и материалов. Это также повлияет на стоимость и длительность монтажных работ.

Чертеж вальмовой крыши должен включать в себя указание назначения материала, место его установки и способ крепления. Ключевые узлы стропильной системы вальмовой крыши, например, примыкание диагональных опор к коньковому брусу или установка стропильных ног на мауэрлат целесообразно вынести в отдельный чертеж и описать их подробнее.

Чертеж вальмовой крыши (наслонные стропила с упором на два прогона)

Чертеж стропильной системы вальмовой крыши с эркером

Наличие схематического чертежа станет хорошим подспорьем при изготовлении заготовок и последующем монтаже крыши.

Инструменты для строительства вальмовой крыши

Конструкция крыши и способы обустройства узлов определяют набор инструментов, которые следует подготовить до начала работ.

Для работы с деревом пригодится: уровень, ножовка, молоток, рулетка, разметочный шнурок, степлер.

Для работы с металлическими конструкциями понадобятся электродрель, клепальщик, ножницы просечные.

Инструмент и расходные материалы должны быть подготовлены заранее, т.к. сложный монтаж стропильной системы вальмовой крыши предполагает большое число запилов и установки гвоздей.

Чтобы упростить замеры и иметь возможность делать все детали одинакового размера, мастера советуют заменить рулетку замерной рейкой. Измерительную рейку делают из фанеры шириной в 50 мм, на которую наносят основные размеры.

Материал для вальмовой крыши

Порода и сорт древесины оказывают прямое влияние на длительность и надежность кровельной конструкции. Мастера советуют отдать предпочтение пиломатериалу из лиственницы или сосны. Все заготовки требуют предварительной обработки антипиренами и антисептиками.

Помимо древесины понадобится металлические крепления, гвозди, саморезы, анкерные болты.

Примечание. Формируя вальмовую стропильную систему на деревянном доме, который может дать усадку, мастера советуют использовать плавающие крепления для соединения стропил с мауэрлатом. Такой способ компенсирует подвижки венцов при естественной усадке дома из бруса или бревна.

Стропильная система вальмовой крыши - технология монтажа

Устройства стропильной системы своими руками пошагово:

1. Подготовка заготовок (стропил)

Это наиболее сложная и трудоемкая часть строительства, т.к. связана с:

• необходимостью обеспечения заданного угла наклона стропильных ног;
• разной длиной нарожников (коротких стропил);
• наличием диагональных стропил (накосных), которым уделяется особое внимание. За счет длины накосные стропила несут большую нагрузку, нежели основные стропила, и поэтому требуют применения более качественного пиломатериала с большим сечением. Кроме того, часто длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок.

Чтобы не покупать разный пиломатериал, на практике применяется метод сращивания (спаривания) обрезной доски для получения заданной длины.

Преимущества технологии сращивания стропил:

• получение неразрезных балок заданной длины;
• увеличение прочности диагонального стропила вальмовой крыши за счет удвоенного сечения;
• упрощение расчета и покупки материала (унификация размеров: длина и сечение);
• возможность использования досок, предназначенных для формирования рядовых стропил.

2. Крепление мауэрлата

Мауэрлат для вальмовой крыши - это деревянный брус большого сечения (100х100 или 100х150 мм) смонтированный по периметру стен. Для мауэрлата используется древесина первого сорта.

Особенность укладки мауэрлата состоит в том, что брус соединяется по длине только внахлест, но не встык, с использованием множества точек соединения с основанием стены. Соединительные узлы дополнительно усиливаются металлическими скобами.

Поскольку назначение мауэрлата - служить опорой для стропильных ног, он нуждается в защите от влаги. С этой целью между стеной и брусом укладывает гидробарьер (например, используется рубероид).

Примечание. Под мауэрлат в кирпичных домах (или из газобетона, пенобетона, арболита) заливают пояс из железобетона с заранее установленными шпильками для монтажа бруса. Шпилька имеет диаметр 10 мм и более и должна выступать за плоскость мауэрлата на 20-30 мм. Шаг установки шпилек - 1000-1200 мм.

3. Монтаж прогона

Прогон - это балка, устанавливаемая параллельно сторонам мауэрлата. Прогон служит основанием для монтажа дополнительных опор под стропильными ногами. Устройство прогона не является обязательным этапом работ и выполняется только для вальмовых крыш большой площади или имеющих конфигурацию повышенной сложности. Место размещения прогона, показано на схеме.

При этом следует учесть, что точка максимальной нагрузки будет различаться в зависимости от места расположения - на хребте вальмы или на ребре ендовы.

Примечание. Шатровая вальмовая крыша монтируется без опоры, а в месте примыкания диагональных стропил формируется сложный узел.

4. Установка опорных стоек

Стойки выполняют функцию опоры при установке конькового бруса (оранжевый цвет на картинке).

5. Монтаж коньковой балки

Монтаж конька вальмовой крыши сопровождается точными замерами. Поскольку на конёк будет опираться вся конструкция кровли, правильность его установки проверяется по высоте и по уровню.

6. Крепление стропильных ног

Относительно последовательности работ на этом этапе, мнения мастеров расходятся. Это дает возможность выделить два направления для выполнения работ:

1. монтируются центральные стропила, а затем диагональные. Этот порядок работ проще;
2. монтируются диагональные стропила, а затем остальные.

При монтаже нижнюю часть стропильной ноги упирают на мауэрлат.

Опирание стропил на вальмовой крыше показано на схеме. Первый вариант (с вырезкой) проще, но второй (с опорным брусом) предпочтителен, т.к. в этом случае крепление не ослабляет стропило.

Формирование узла на коньковой балке возможно разными способами.

Варианты верхнего крепления диагональных стропил показаны на схеме.

Совет. Для жесткости все узлы целесообразно усиливать металлическими элементами (скобы, пластины, уголки).

Поскольку на диагональные стропила приходиться значительная нагрузка их можно усилить с использованием таких средств как:

• установка стойки. Монтируется на перекрытие вертикально;
• установка подкоса. Монтируется под углом. Угол наклона не имеет определяющего значения. Важна способность подкоса усиливать диагональное стропило;
• шпренгель. По сути, это Т-образная короткая балка, развернутая на 180о. Его используют на длинных пролетах и устанавливают таким образом, чтобы его основание было ориентировано перпендикулярно диагональному стропилу.

7. Монтаж рядовых стропил

Рядовые устанавливаются аналогично монтажу центральных стропил, которые формируют края трапеции. Нижняя их часть опирается и крепится на мауэрлат, а верхняя упирается в коньковую балку. Важно соблюдать одинаковое расстояние между рядовыми стропилами.

8. Установка нарожников (коротких стропил)

Нарожники изготавливают только из цельного пиломатериала. В месте примыкания нарожника к длинному стропилу делают врубки или устанавливают опорные балки. Место установки дополнительно усиливают металлическими элементами.

Примечание. Установка нарожников вальмовой крыши возможно в разбежку для упрощения монтажа.

Нарожники в любом случае устанавливаются после формирования силового каркаса кровли. Их монтажом заканчиваются работы по устройству стропильной системы вальмовой крыши.

Вальмовая крыша своими руками пошагово - видео

В программе показан процесс монтажа стропильной системы двухскатной вальмовой крыши с центральным эркером по короткой стене.

После того, как стропильная система готова можно приступать к монтажу кровельного покрытия, специфика крепления которого определяет необходимость монтажа обрешетки на стропильных ногах.

Монтаж стропильной системы вальмовой крыши - длительный процесс, который требует внимание к каждому этапу выполнения работ - от расчета и выбора материала, до установки деталей и усиления узлов крепления. Но, при правильном выполнении всех этапов, результатом станет красивая и надежная крыша для частного дома.

Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество самых разных конструктивных элементов, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач. Часто клиентам строительные компании предлагают вариант дома с эркером – это небольшое пространство внутри здания, которое выходит за пределы плоскости фасада сооружения. С технологической точки зрения устройство подобной конструкции проблем не вызывает, однако особое внимание всегда уделяется крыше. В большинстве случаев, устанавливается яндовая крыша над эркером.

Как правило, эркер представлен в загородном домостроении в виде крытого балкона. Одновременно с этим, его стены являются неотъемлемой частью перекрытий дома. Форма эркерной конструкции также зависит от проектного решения, но чаще всего она многогранная, полукруглая, трапециевидная. Кроме того, можно выделить следующие виды форм крыши, которые обычно устанавливаются в загородных домах над эркером:

• вальмовая;
• многощипцовая;
• декоративная;
• в виде полусферы.

Предпочтение обычно отдается вальмовому варианту, т. к. он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

Эта конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также технологичен и надежно защищает внутренние помещения от различных негативных воздействий.

Подготовительный процесс

Определиться с тем, вальмовая крыша будет над эркером, либо какая-то другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома. Это связано с тем, что крыша практически всегда является многоскатной, поэтому обязательно потребуется делать всевозможные коньки, разжелобки и другие необходимые конструктивные элементы для отвода осадков и мусора. При создании проекта рассматриваются все возможные виды крыши и выбирается наиболее оптимальный.

Сразу стоит отметить, что устройство яндовой крыши – достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому реализация данной задачи должна быть полностью на плечах квалифицированных специалистов. Самостоятельно заниматься подобными работами не рекомендуется. Обязательно потребуется качественная стропильная система, которую своими руками сделать практически невозможно без должного опыта и навыков.

На начальном этапе подготовительных работ по устройству крыши над эркером, необходимо сделать армированный пояс. Его делают из цементного раствора и арматурных прутьев или металлической сетки. Он требуется для выполнения следующих функций:

• Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему. Без этих балок стропильная система конструироваться не может;
• Армированный пояс также требуется для усиления кирпичной кладки и разгрузки перемычек конструкций окон;
• Помимо этого, он нужен для усиления стен эркера, что осуществляется за счет их связывания со стенами дома.

При выборе кровельного материала стоит отталкиваться от своих финансовых возможностей и личных предпочтений.

Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор одного из современных видов черепицы (битумная, натуральная, металлочерепица и т. д.). Такой вид кровли будет хорошо гармонировать с эркерной конструкцией.

Устройство стропильной системы

Стропильную систему нужно обязательно делать для многих видов крыш. Конечно, крыша с эркером также должна ее иметь. Возведение стропильной системы для такого вида крыши может быть осуществлено из деревянных балок и досок. Их соединение друг с другом, а также с другими элементами конструкции, осуществляется посредством шурупов, саморезов и иных подходящих крепежных элементов. Стропильная система должна состоять из балок достаточных размеров, причем выбирать нужно с запасом, обрезая лишнюю длину или ширину непосредственно во время монтажа. По большому счету, принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве разных видов крыш. Укладка мауэрлата выполняется по армированному поясу, в том время как крепление стропильных ног осуществляется к мауэрлату.

Установка стропильных ног выполняется на начальном этапе. Стропильные ноги необходимо вывести за плоскость стен. Это в дальнейшем можно было сформировать карнизные свесы. Это не позволит влаге, которая стекает по кровле, оказывать негативное воздействие на материал стен. Чтобы закрепить различные деревянные элементы крыши, обычно применяются традиционные саморезы или специальные крепежи, которые устойчивы к коррозии и покрыты слоем оцинкованной стали.

Стропильная система может быть установлена на самой крыше независимо от того, вальмовая она или нет.

Кроме того, возможен вариант, при котором отдельные элементы системы будут собираться на поверхности земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта – будет ли являться крыша с эркером самостоятельной конструкцией, либо станет продолжением крыши дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для яндовой крыши собирается отдельными фермами, то после того, как они будут подняты на крышу, закрепить их необходимо не только мауэрлатом, но и к коньку. Крепление к коньку обычно выполняется при помощи стальных пластинок. Крепить металлические пластинки в этом случае рекомендуется с использованием специальной прокатной машины. Если нет возможности ее использовать, то можно применить обычный молоток.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку обязательно нужно выполнить укладку гидроизоляционного материала, т. к. стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия со стороны влаги. Чтобы не допустить разрыва гидроизоляционной пленки, не стоит натягивать ее слишком сильно, а выполнять крепление лучше всего в ненатянутом состоянии.

Чтобы сделать обрешетку для крыши с эркером, обычно применяется традиционная обрезная доска, которая перед монтажом обязательно обрабатывается при помощи антисептического состава (он будет защищать древесину от воздействия насекомых). Монтаж обрешетки выполняется поперек стропильной системы. Учитываем, что использование определенных кровельных покрытий потребуют устройства сплошной обрешетки. В том случае, если такая необходимость возникнет, то рекомендуется использовать не обрезную доску, а ОСП-плиты или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

Основная особенность яндовой крыши – наличие ендов, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

После монтажа обрешетки на нее выполняется установка подготовленного кровельного материала.

конструкция различных видов (с эркером, с окнами, с балконом, с кукушкой), фото

Ломаная крыша представляет собой практичную и эффектную конструкцию, которая придаёт зданию стильный вид. Существуют различные варианты ломаных кровель, каждый из которых обладает своими особенностями и типовыми способами возведения. Всё это обязательно надо учитывать при возведении ломаной крыши своими руками.

Особенности конструкции ломаных крыш

Ломаная крыша получила своё название благодаря конструкции, предполагающей необычную форму и большое количество ломаных линий. При этом в области чердака образуется довольно просторное помещение, идеальное для обустройства мансарды. Таким образом, ломаная крыша является оригинальным украшением, практичным элементом жилого здания и не требует особенно сложного ухода в процессе эксплуатации.

Четырёхскатный вариант ломаной крыши позволяет обустроить просторную мансарду на втором этаже дома

Конструкция ломаной крыши необычна внешне и имеет определённые внутренние особенности. Одно из главных правил обустройства такой кровли заключается в том, что ширина дома должна быть не менее 6 м. Это позволяет создать комфортное мансардное пространство и обеспечить надёжность крыши. Для этой цели наиболее востребованы четырехскатные варианты, имеющие одно верхнее и два боковых дополнительных ребра. В любом случае конструкция ломаного типа включает в себя следующие основные элементы:

Особенность ломаной крыши состоит в наличии перелома двух боковых скатов. Кровля этого типа может иметь и большее количество плоскостей, тогда стропильная система усложняется и образуются дополнительные рёбра в области пересечений соседних скатов. При ширине пролёта более 6 м балки усиления и подстропильные элементы опираются на внутреннюю несущую перегородку. В нижних скатах часто обустраивают оконные проёмы для помещения мансарды.

Окна мансарды обычно располагаются с торца кровли

Ломаная кровля позволяет оборудовать верхний жилой этаж без существенных затрат, необходимых при строительстве полноценного двухэтажного здания. Помимо четырехскатных вариантов существуют и более сложные виды, например, кровля шатровой формы. В любом случае чем больше количество рёбер в области переломов плоскостей, тем сложнее проектирование и расчёт параметров сооружения.

Виды ломаных крыш

Общая форма ломаных крыш предполагает наличие более двух скатов. При этом в конструкции могут присутствовать дополнительные элементы, которые заметно усложняют процесс её возведения. Одним из эффектных вариантов является ломаная крыша с эркером. Подобная конструкция часто имеет 4 ската, а на торцах присутствует выступ для окна.

Эркер удачно вписывается в конструкцию ломаной крыши вальмового или двускатного типа

Эркер представляет собой небольшой выступ, обустраиваемый на кровле. В нём может быть установлено окно мансардного помещения. Стропильная система может предусматривать определённые особенности устройства этого элемента, например, усиленный каркас в зоне эркера. Иногда выступ обустраивается и как часть верха стены, а кровле эркерной части придаётся ломаная форма. При этом каркас выступа можно изготовить из того же материала, что и стены основного строения.

В месте, где устраивается эркер, кровля имеет ломаную форму

Ломаная крыша для мансарды может иметь окна. Они обустраиваются с торца кровли или же на поверхности скатов. В первом случае сооружение предполагает подготовку обрешётки фронтонов с проёмами для окон. Во втором варианте в системе стропил подготавливают отверстия для окон, а обустройство кровли проводят с учётом этих областей. Размер окон определяется в зависимости от площади скатов.

Окна в мансарде под ломаной крышей могут находиться на фронтонах или на поверхностях скатов

Обустройство ломаной крыши с балконом является популярным вариантом, ведь такая конструкция практична и увеличивает функциональность и комфортабельность мансарды. Чаще всего балкон располагается с торца, потому что смонтировать его на прямой стене проще. При расположении небольшого балкона на скатной части крыши требуется точный расчёт и продуманная конструкция основания. В любом случае нагрузка на стену, являющуюся основой для балкона, увеличивается и требуется применение облегчённых материалов.

Над балконом нужно возвести отдельную часть кровли, форма которой зависит от фантазии застройщика

На вальмовых или ломаных крышах различного типа можно создать кукушку. Эта деталь представляет собой небольшой выступ, в котором монтируется окно. Такой элемент позволяет не делать окна наклонными, а создать проёмы вертикально и защитить их сверху кровельным покрытием. Но возведение кукушки приводит к снижению несущей способности стропильной системы. При этом возрастает риск протечек в области примыкания крыши выступа к основной кровле. Поэтому перед возведением кукушки необходимо подобрать оптимальную форму кровли над выступом и способ её монтажа.

Перед строительством ломаной крыши с кукушкой обязательно разрабатывается проект несущей конструкции кровли

Фотогалерея: варианты ломаных крыш

Основные этапы монтажа

Перед началом строительства следует определить тип кровли с учётом габаритов здания и произвести расчёт нагрузки на стены. Все эти операции осуществляются в процессе проектирования. Затем составляется чертёж, на котором указываются особенности соединения стропильных элементов и их размеры.

Монтаж проводится по чертежу, на котором отражены размеры и особенности конструкции

Стропильная система возводится из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Все деревянные детали предварительно обрабатывают специальной противопожарной пропиткой, которая делает конструкцию более безопасной. Основные этапы работ заключаются в следующем:

Видео: монтаж ломаной крыши

Крыша с изломами скатов позволяет легко сделать здание необычным, а мансарду функциональной. Для достижения этих целей стоит выбрать подходящий вариант ломаной кровли и осуществить монтаж, учитывая технологию и произведя расчёт всех параметров.

roofs.club

стропильная система и устройство стропил четыхерскатной крыши с эркером + фото чертежей и схем

Вальмовая (четырехскатная, шатровая) крыша - один из вариантов конструкции, когда на месте фронтонов сооружаются дополнительные скаты.

Тем не менее, вальмовые конструкции распространены широко, особенно в районах с частой сменой направления ветра.

Получается крыша, со всех сторон имеющая наклонные плоскости, что создает массу выгодных позиций:

• Отсутствие фронтонов делает нагрузку на фундамент меньше, кроме того, она распределяется абсолютно равномерно.
• Ветровая нагрузка на скат значительно ниже, чем на вертикальную плоскость.
• Затраты на отделку фронтонов исключаются из общей ремонтной сметы.
• В декоративном отношении вальмовая крыша выглядит более цельной, собранной.

Недостатком такой конструкции являются:

• Повышенная сложность конструкции стропильной системы.
• Больший расход кровельного материала, что создает дополнительные опасные участки возможных протечек.
• Присутствие распирающих нагрузок на несущие стены, вызывающие необходимость связки нижних оснований скатов.

Вальмовая крыша: стропильная система

Основная особенность конструкции стропильной системы шатрового типа является наличие диагональных ребер, связывающих угловые точки кровли с коньковым брусом, который имеет меньшую длину, чем вся крыша (классическая шатровая крыша конька вовсе не имеет, ребра сходятся в одной точке).

В стропильной системе эти ребра называются угловыми, или диагональными. Их наличие требует установки как полноценных стропил, идущих от конька к основанию - мауэрлату, так и укороченных элементов - нарожников, соединяющих основание и диагональные стропила.

Схема шатровой крыши

Четырехскатная крыша: элементы стропильной системы

Элементы стропильной системы вальмового типа имеют более многочисленный состав, чем при двухскатной конструкции. Стропильная система четырехскатной крыши состоит из таких частей:

• Мауэрлат. Брус, уложенный по периметру несущих стен и являющийся основанием для всей стропильной системы.
• Лежень. Горизонтальный брус того же сечения, что и мауэрлат, расположенный по продольной оси крыши и служащий опорой для стоек прогона. Между перекрытием и лежнем обязателен слой гидроизоляции.
• Шпренгель. Элемент, связывающий и усиливающий угловые соединения брусьев мауэрлата. Делается из того же бруса, что и мауэрлат и устанавливается диагонально к нему.
• Затяжка. Связующие элементы, соединяющие параллельные брусья мауэрлата по длинной стороне. Снимают распирающую нагрузку с несущих стен.
• Стойка. Вертикальный элемент, опирающийся на затяжку и поддерживающий коньковый брус.
• Прогон. Коньковый брус.
• Диагональное (угловое, накосное) стропило. Соединяет углы мауэрлата с концами прогона, образуя ребра - места соединения плоскостей кровли.
• Стропила. Наклонные элементы, опирающиеся на мауэрлат снизу и на прогон сверху.
• Нарожники. Это те элементы, которые опираются сверху на диагональные ребра. По сути, это стропила, обрезанные по длине, необходимой в данной точке.
• Подкосы. Усиливающие элементы, распорки, расположенные перпендикулярно стропилам и опирающиеся под углом на затяжки.

Конструкции всех элементов могут иметь отклонения от общепринятой схемы из-за необходимости, вызываемой особенностями проекта данного строения, но схема в целом состоит практически всегда из названных деталей и каких-то радикальных изменений не имеет.

Стропильная система вальмовой крыши: схема и фото ниже.

Схема стропильной системы

Фото стропильной системы

Диагональные стропильные ноги

Элементы стропильной системы, образующие ребра соединения плоскостей скатов, называются диагональными (накосными, угловыми) стропильными ногами.

Строго говоря, диагональные и накосные - не совсем идентичные элементы, поскольку первые крепятся снаружи углов мауэрлата, а вторые - изнутри.

В остальном все свойства одинаковы.

Угловые элементы имеют определенные особенности:

• Длина диагональных стропильных ног значительно превышает длину прямых стропил.
• Диагональные стропильные ноги служат опорой для нарожников по обе стороны соединяемых плоскостей.

Наличие таких особенностей создает повышенную - примерно в полтора раза - нагрузку на накосные стропила по сравнению с обычными. Длина их превышает обычную длину досок, из которых делаются стропила, поэтому для изготовления накосных доски сплачивают - соединяют по пласти в два слоя.

Таким образом решаются сразу несколько проблем:

• Можно делать балки любой нужной длины.
• Возможность использовать один модульный размер материала.

Под диагональное стропило необходимо установить одну или две опоры (в зависимости от длины), причем точка расположения опоры находится не посередине, как казалось бы на первый взгляд, а на расстоянии одной трети-четверти всей длины накосного стропила, считая от верхней точки, поскольку именно в этом участке находится место наибольших напряжений.

ОСТОРОЖНО!

Накосные стропила, расположенные в ендовах, имеют противоположное расположение точки максимальных усилий - примерно одна треть-четверть длины снизу.

Диагональные стропильные ноги

В качестве опоры для диагональных стропил могут применяться либо подкосы, либо вертикальные стойки из бруса или спаренных досок. Стойка может опираться прямо на перекрытие, через слой гидроизоляции и деревянную подкладку.

Для этого требуется достаточная жесткость и прочность перекрытия. Если таких условий не имеется, то используется подкос, опирающийся на лежень и поддерживающий накосное стропило в заданной точке.

Угол наклона подкоса в данном случае роли не играет, главное - точка соединения, т.е. место сосредоточение нагрузки. При длине накосного стропила до 7,5 м достаточно подкоса от верхней точки максимальной нагрузки, а при длине более 9 м требуется дополнительная стойка в нижней части.

Это может быть либо опора на перекрытие, если оно позволяет, либо опора на шпренгель - т.н. шпренгельная ферма - стойка, укрепленная распорками по бокам.

Опоры для диагональных стропил

Устройство нарожников

В нижней части нарожники - те же стропила, имеют полностью аналогичный способ крепления к мауэрлату, тот же шаг установки. Монтируются строго под прямым углом к основанию, верхняя часть - к угловой стропильной ноге.

Крепление производится минимум на два гвоздя или иных элемента. Верхняя часть нарожника отрезается под нужным углом к горизонту и к диагональному стропилу, для обеспечения более плотного примыкания и гарантии устойчивости к нагрузкам.

Устройство нарожников

Вальмовая крыша над эркером

Эркер - солидно выглядящее и украшающее здание сооружение, представляющее собой небольшую пристройку, выступ в стене, выполняющее, в основном, декоративные функции. Участок крыши над эркером может представлять собой конструкцию любого типа, но чаще всего используется вариант, наиболее подходящий для формы и сечения эркера.

Вальмовая крыша над эркером может иметь примыкающую форму, т.е. являться половинкой вальмовой крыши, комплексом из трех плоскостей. Как вариант, может быть доминирующий купол над эркером, возвышающийся над основной кровлей.

В любом случае, возведение такой конструкции - сложная задача, причем сложность не в техническом смысле, а в проектно-расчетных работах. Сочетание нескольких плоскостей в один ансамбль - проблема комплексная, требующая точных расчетов и аккуратной вдумчивой работы.

ВНИМАНИЕ!

Отсутствие опыта в сочетании со спешкой может стать причиной возникновения нестыковок или просчетов, ведущих к нарушениям герметичности кровли и снижению прочности конструкции.

Имеются важные моменты, играющие существенную роль - например, угол наклона скатов эркера должен соответствовать углу наклона основной кровли, длина кобылок также должна гармонировать со всеми свесами крыши.

Основная особенность - сочетание вальмовых элементов с ендовными, поэтому возведение основной стропильной системы должно вестись параллельно или до эркерной, чтобы избежать нежелательных расхождений в геометрии системы.

Вальмовая крыша над эркером

Пошаговая инструкция по монтажу вальмовой стропильной системы

Описание начнется с момента укладки мауэрлата, все предыдущие операции считаются завершенными, перекрытие полностью готово.

Также завершены все расчетные и проектировочные работы.

Имеется подготовленный (высушенный) материал - брус и обрезная доска из хвойных пород, как наиболее подходящих для возведения стропильной системы по всем показателям.

Для правильного монтажа элементов стропильной системы необходимо запастись соединительными элементами, позволяющими некоторое перемещение деталей по отношению друг к другу.

Это необходимо для компенсации усадочных процессов стен, фундамента и самой системы. Особенно важно это для некоторых несущих элементов, опирающихся на мауэрлат.

Подвижки основания при неподвижных соединениях основных узлов могут привести к ослаблению соединений и образованию протечек.

Рассмотрим этапы сооружения вальмовой стропильной системы:

1. Монтаж мауэрлата. Брус укладывается на гидроизолированное основание, закрепляется шпильками. При необходимости отрезки соединяются по длине «вполдерева», с усилением соединений гвоздями. Сразу же монтируются затяжки.
2. Углы мауэрлата усиливаются шпренгелями.
3. Монтаж лежня. Один или два (в зависимости от проекта) лежня укладываются на гидроизолированное основание.
4. Устанавливаются стойки, на которые крепится прогон. Таким образом создается несущий скелет стропильной системы.
5. Производится установка диагональных стропильных ног. Сразу же, в зависимости от длины, монтируются подкосы и (или) стойки.
6. Монтируются стропила согласно проектных данных. Тут же подгоняются по длине/углу и устанавливаются нарожники. Все элементы по необходимости усиливаются подкосами.
7. Стропила в местах крепления к основе и к прогону дополнительно усиливаются скобами, деревянными брусками и прочими крепежными элементами.

Собственно, монтаж стропильной системы на этом этапе завершается. Дальнейшие работы заключаются в создании кровельного пирога, сооружении обрешетки, настиле кровли и т.д.

Следует учесть невозможность полного и подробного освещения всех нюансов и мелочей, от которых зависит качественное и надежное сооружения стропильной системы, поскольку их много и все они достойны отдельного рассмотрения. Тем не менее, общая последовательность отражена достаточно подробно.

Создание вальмовой стропильной системы - процесс не столько сложный, сколько ответственный и опасный тем, что ошибки, допущенные на ранних стадиях, становятся заметны гораздо позже.

Поэтому очень важно перед началом работ составить подробный план работ, обеспечить полное соответствие проекту и все делать как можно более аккуратно. Вся конструкция держится на соединениях деревянных деталей, поэтому желательно обладать опытом и навыками работы с деревом.

Без обладания этими познаниями лучше обратиться за помощью к специалистам, так как ответственность стропильной системы за сохранность функциональных качеств всего здания слишком велика.

Вальмовая крыша: чертеж стропильной системы ниже.

Чертеж стропильной системы

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе вальмовой крыши:

Одноклассники

2017-02-24

expert-dacha.pro

Варианты крыши балкона над эркером

Дома с эркером представляют собой аристократичные постройки, которые стали известны еще со времен строительства крепостей. Ранее данная деталь применялась чисто в практических целях – для удобства защищать крепость и лучшего обзора. Сейчас же эркеры выполняют в первую очередь декоративную функцию. Эти постройки отличаются сложной конструкцией не только самого здания, но и его кровли. Именно поэтому мы рассмотрим варианты крыши для балкона над эркером.

Характеристика эркера

Эркер является выступающей за пределы несущих стен конструкцией, которая схожа по внешнему виду с балконом, но имеет капитальные стены. Выполнить такое сооружение можно не только во время строительства здания, но и пристроить конструкцию эркера к уже готовому зданию.

Благодаря наличию эркера, фасад дома выглядит потрясающе, да и внутри обстановка меняется, благодаря уникальной конструкции стен. В такое помещение будет попадать максимум естественного света за счет наличия большого количества окон на эркере. Также часто встречаются проекты, где окна устраиваются от пола до потолка, что позволяет наблюдать за пейзажем без каких-либо ограничений. За счет выполнения эркера полезная площадь дома увеличивается, и ее можно использовать как кабинет, столовую, детскую комнату или же как-то иначе в зависимости от желания владельца.

Самое сложное в оформлении эркера – это проектирование и возведение крыши над ним, поэтому на данном вопросе стоит остановиться более подробно.

Варианты крыши эркера

Главным правилом при выполнении эркерной крыши является ее сочетание с основной кровлей строения. Возведение такой крыши является достаточно сложной задачей. Даже не все профессионалы берутся за такое дело, не говоря уже о новичках. Любая ошибка или недочет в конструкции кровли эркера может повлиять на нее не лучшим образом и привести к плачевным последствиям.

Эркер по своей форме может быть закругленным, прямоугольным или многогранным. Опираясь на форму его конструкции, и строится тот или иной вариант кровли. Конфигурации кровли над эркером могут быть такими:

Первые два варианта отличаются сложностью конструкции, поэтому для их строительства обязательно потребуется человек, который обладает достаточной квалификацией и опытом в подобных работах. Последняя может выполняться самостоятельно, но, опять же, теми, кто знает азы строительных работ по возведению кровли на эркерах. Но лучше в любом случае работу доверить профессионалу, чтобы не переживать о возможности неправильного монтажа и тех проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Устройство крыши

В первую очередь стоит отметить, что стропила для такой крыши выполняются из бруса с меньшим сечением, так как нагрузка на эркер будет значительно меньше, чем на основную кровлю. Как уже говорилось, конструкция кровли для эркера может быть разной, но представляет она либо отдельную, либо соединенную с основным строением. В любом случае крыша заранее проектируется и рассчитывается.

Итак, возведение кровли для эркера идет по следующему алгоритму с четким соблюдением технологии процесса:

Заключение

Созданная по технологии эркерная крыша будет радовать своих хозяев оригинальным внешним видом и надежной защитой от внешних воздействий. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить профессиональных строителей, которые создадут прочную конструкцию, способную прослужить долгие годы.