До недавнего времени для устройства перегородок повсеместно использовался обычный кирпич или гипсокартон (двухметровый лист из прочного картона с гипсовым наполнением). Но кирпич слишком тяжелый стройматериал, и доставка его в многоэтажные здания без грузового лифта затруднительна. А гипсокартон не обладает большой прочностью и хорошей звукоизоляцией.

Устройство перегородок из пеноблоков

В последние годы в строительстве появился более современный и практичный материал – пенобетон и изготавливаемые из него пеноблоки, которые прекрасно подходят для устройства межкомнатных перегородок. Этот стройматериал обладает целым списком приоритетных качеств , он:

• сравнительно легкий при внушительных размерах;
• обладает хорошей тепло-и звукоизоляцией;
• удобный для обработки, податлив для прорезывания отверстий, каналов для труб и электропроводки;
• легко поддается распиливанию ножовкой, идеален для воплощения всевозможных дизайнерских задумок, для создания арок и любых конфигураций;
• обладает достаточной толщиной, чтобы формировать дверной проем в стене;
• имеет ровную поверхность и прекрасно подходит для любой декоративной отделки, грунтовки, облицовки плиткой, оштукатуривания, оклейки обоями;
• устойчив к воздействию солнца, влаги, температурных перепадов и активных биохимических веществ;
• имеет доступную стоимость.

Такие прекрасные характеристики делают пеноблоки незаменимым стройматериалом при организации перегородок в домах, квартирах, офисах и производственных помещениях.

Единственный недостаток блоков из пенобетона – не всегда идеальная форма. Поэтому закупать этот материал предпочтительней у крупных производителей, где проверка качества продукции более тщательная, и геометрическая форма блоков соответствует стандартным нормативам.

Разновидности пеноблоков: их размеры и толщина

Чтобы возвести прочную перегородку, которая прослужит долгое время, нужно разбираться в разновидностях пеноблоков . Прежде всего, надо понимать, что для наружных и внутренних стен используются блоки из пенобетона с различной плотностью. Для возведения наружных стен используют пеноблоки с плотностью не меньше D 300-500. Внутренние перегородки можно возводить из менее прочных пеноблоков.

Помимо плотности этот материал отличается и по способу изготовления . Существуют автоклавный и неавтоклавный способы. Последний чаще используют мелкие предприятия, не отличающиеся хорошим качеством из-за плохо отлаженного технического контроля.

Неавтоклавный способ изготовления создает не равномерную пористость материала. В результате перегородка из таких блоков дает усадку около 3 миллиметров на участке стены высотой 1 метр.Поэтому перегородка из пеноблоков, изготовленных автоклавным способом, будет гораздо прочнее.

Этот материал отличается еще и по способу штамповки , это может быть резка или формовка блоков. В первом случае блоки нарезаются из пенобетона специальной дисковой пилой. Результат такого способа изготовления – геометрическая ровность граней и идеально совпадающие размеры блоков.

При способе изготовления формовкой жидкий пенобетон застывает в специальных формах. И хотя все формы стандартных размеров, размеры блоков могут иметь отклонения. В этом минус формовки.

Поэтому при закупке материала совершенно естественным будет отдать предпочтение пеноблокам, изготовленным методом резки.

Отдельно стоит осветить вопрос о размерах пеноблоков для перегородок. Обычно для возведения межкомнатных перегородок используются блоки со следующими параметрами:

• толщина разная 50, 75, 100 или 150 мм;
• высота и длина — стандартные 300 мм х 600 мм;
• вес зависит от толщины и плотности 5,5 кг — 16,2 кг;
• оптимальная плотность D600.

Пеноблоки с такими параметрами подходят для перегородок любой высоты.

Чаще используются блоки толщиной 100 мм. Несмотря на небольшую толщину, межкомнатные перегородки из пеноблоков получаются прочными, с хорошими звукоизоляционными и пожароустойчивыми характеристиками.

Инструменты и материалы, используемые для кладки пеноблоков

Перед началом работы по возведению перегородки из пеноблоков нужно подготовить набор необходимых материалов и инструментов :

• клей для пеноблоков из расчета 15 кг на 1 куб. метр (при слое 2 мм);
• раствор цемента для кладки нижнего ряда;
• пена монтажная для запенивания зазора между верхним рядом и потолком;
• пенный пистолет;
• штыри — саморезы, металлические закладные штыри;
• шпатели и мастерок;
• дрель с миксером для замешивания клея и цементного раствора, емкость для клея;
• молоток с накладкой из резины для выравнивания блоков при укладке;
• уровень строительный лазерный или обычный;
• уголок, ножовка по дереву для распиливания блоков;
• рубанок или терка для пеноблоков для выравнивания поверхности перед отделкой;
• электрофреза или штроборез для проделывания отверстий, пазов в перегородке;
• кисть большой ширины для сметания с рядов бетонной пыли перед нанесением клея.

После подготовки всего необходимого для строительства стеновой перегородки из пеноблоков можно приступать непосредственно к началу работы.

Пошаговый план возведения перегородки из пеноблоков своими руками

Как построить перегородку из пеноблоков? Чтобы перегородка получилась ровной и качественной, при ее построении важно соблюдать последовательность строительной технологии и быть предельно аккуратными. Для более плотной укладки пеноблоки следует намочить.

1. В первую очередь для прочности возводимой перегородки в несущие перекрытия нужно установить штыри арматуры с периодичностью — один штырь на 2-3 ряда.
2. Прорисовать линии будущей кладки на полу и стенах, разметить дверной проем, если он запланирован.
3. Укрепить вдоль нанесенных линий металлический профиль, который обеспечит ровную укладку блоков.
4. Перед тем, как выложить первый ряд перегородки из пеноблоков обязательно нужно произвести очистку основания от строительной пыли и мусора, затем нанести грунтовку.
5. После высыхания грунтовки можно приступать к разведению клея, следуя инструкции. Клей должен быть достаточно густым, чтобы миксер, оставленный в нем, не падал, и в тоже время достаточно жидким, чтобы остатки клея свободно спадали с миксера.
6. Первый ряд блоков вдоль металлического профиля укрепляется двумя способами :

• если основание бетонное, блоки укладываются на раствор цемента;
• на готовом половом покрытии блоки фиксируются с помощью штырей-саморезов.

Каждый четный ряд необходимо начинать с половинки блока, чтобы ряды ложились в шахматном порядке, и вертикальные швы не совпадали (перевязочная кладка).

Перед нанесением клея поверхность рядов ровняется рубанком или теркой, после чего цементная пыль сметается широкой кистью.

Последующие ряды укладываются на подготовленный клеевой раствор, который наносится в таком количестве, чтобы после установки блоков, он слегка выдавливался с обеих сторон.

Затем нужно притереть блок к верхнему краю предыдущего ряда и к соседним блокам, такая методика позволит избежать усадки стены в дальнейшем.

Не стоит забывать периодически проводить проверку вертикали с помощью отвеса или уровня.

При необходимости формирования дверного проема в его верхней части делают перекрытие из деревянного бруса или 2-3 стальных прутьев арматуры, на которые «вразбежку» выкладываются пеноблоки. Части пеноблоков, выступающие по бокам проема, спиливаются ножовкой после высыхания кладки. (Таким же способом формируется оконный проем, если он необходим).

После возведения перегородки она должна высыхать в течение 48 часов, на это время ее оставляют в покое, затем можно демонтировать направляющие профили.

После высыхания кладки небольшая щель, оставшаяся между последним рядом перегородки и поверхностью потолка, заполняется монтажной пеной неразрывной линией по всему периметру с двух сторон перегородки. Излишки пены аккуратно срезаются после ее засыхания.

Для облицовки декоративной плиткой поверхность стены подготавливать не нужно, на пористую структуру пеноблока плитка хорошо крепится специальным клеем для кафеля.

Перед оклейкой обоев перегородка грунтуется, оштукатуривается и выравнивается несколькими слоями шпаклевки.

Итак, подведем итог : межкомнатные перегородки из пеноблоков – это простой, экономичный, быстрый и очень удобный способ разделения офиса, производственного или жилого помещения на отдельные боксы.

Правильное возведение пенобетонных стен и перегородок сводится к выполнению ряда условий: точность расчетов, выбор пеноблоков нужной плотности и соответствующего клеящего состава + соблюдение технологии кладки.

Последнее имеет определяющее значение.

От того, настолько правильно уложен первый ряд пеноблоков зависит скорость и качество строительства дома.

С чего начать кладку пеноблоков – две рекомендации

1. обеспечить хорошую гидроизоляцию фундамента. Несмотря на то, что пенобетон имеет низкий показатель влагопоглощения, гидроизоляция сохранит целостность материала дольше;


2. выдержать горизонтальность ряда. Эту часть работы опишем пошагово в виде инструкции для новичков без опыта строительства, т.к. именно первый ряд задает тон основному строительству.

Специфика укладки первого, а затем и последующих рядов пеноблоков зависит от назначения и функции стены. С этой позиции выделяют:

• несущие стены (внутренние или наружные, в одно или многоэтажном строительстве);
• ненесущие стены (межкомнатные перегородки).

1. Кладка наружной стены из пеноблока

Подготовка фундамента

Пеноблок укладывается на ровную поверхность, выравнивание клеем допускается, но только в том случае, если перепад высот составляет не более 30 мм. Если имеются нарушения горизонтали, рекомендуется выровнять фундамент, путем нанесения слоя песчано-цементной смеси, а потом уже изолировать его.

Подготовка пеноблока

Начинается укладка с подготовки блоков. Поскольку пеноблок не отличается высокой точностью геометрических размеров, то рекомендуется привести их в рабочее состояние. Для этого нужно:

• устранить неровности, которые могут повлиять на качество кладки;
• удалить заусеницы. Для этого можно использовать терку или рубанок по гипсокартону;
• устранить сколы.

Если на поверхности пеноблока образовались слишком большие пустоты или присутствуют крупные сколы лучше оставить такой блок на подрезку.

Кладка первого ряда пеноблоков

Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном фундаменте выбор произвольный.

Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и ответственным этапом.

Примечание. Устанавливая угловой блок, следите за тем, чтобы он выступал над цоколем на расстояние 30-50 мм. Такой отступ упредит скопление воды на отливе цоколя, и он будет оставаться сухим. А значит и кладка, на которой базируется нижний ряд, не будет подвержена разрушениям.

Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой киянкой.

На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки. Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и внутренних несущих стен.

Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.

Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда вставляется часть блока в узкую щель в кладке.

Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без смеси.

Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя наложения.

Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при морозе приведет к разрушению шва или блока.

Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока), вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.

Примечание. Если намочить блок, адгезия его поверхности с клеевой смесью увеличится. Особенно актуальна эта рекомендация для работ, выполняемых в теплое время года.

Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять вообще.

При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера. При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки для гипсокартона.

Примечание. Первый ряд блоков обязательно армируется.

Кладка второго ряда пеноблоков

Второй и последующие ряды блоков также укладываются, начиная с углов с периодическим замером отклонений. При этом шнур-причалка передвигается на блок выше и задает точное направление кладке. Для этих рядов желательно использовать клеевую смесь для пенобетона. Ввиду того, что клей расходуется меньше, достигается определенная экономия средств и времени. Блок второго ряда укладывается на блок первого ряда максимально плотно, чтобы выдавливался раствор, который убирают мастерком.

Следует отметить, что класть пеноблок на блок с пересечением швов под углом в 90° нельзя. Это ослабляет кладку. Чтобы выполнить перевязку, нужно сдвинуть пеноблок на расстояние минимум 25% от его ширины. В идеале перевязка делается на половину блока.

Системы перевязки кладки из пеноблока

На практике дом из пенобетона может быть выложен как в один, так и в два ряда. Например, пеноблок с размером 200х300х600 мм слишком узкий для несущих стен, а более широкий – тяжелый, и работать с ним неудобно. Это автоматически приводит к тому, что выполняется кладка пеноблоков в два ряда с обязательной перевязкой рядов. Именно она держит блоки вместе и обеспечивает прочность всей кладки.

Варианты двойной перевязки пеноблоков показаны на схеме

При тычковой перевязке периодически выкладывает ряд пеноблоков, которые размещаются перпендикулярно к основной кладке. Если размер блока превышает ширину стены, его подрезают.

При плашковой перевязке ряды укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой с использованием гибкого соединения.

Иногда одновременно с кладкой стены выполняется и его отделка кирпичом, тогда желательно армировать оба материала с использованием металлической сетки. Или делать тычковую перевязку кирпичом.

Кладка углов из пеноблоков

Углы также нуждаются в перевязке. Угловая кладка пеноблока выполняется способом, показанным на рисунке, где 1 – пенобетонный блок, 2 – шов. Основное требование – кладочный шов должен приходиться точно на середину блока. Допустимо смещение, но это влияет на качество строительства дома.

2. Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока

Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:

• перевязка на полную глубину пеноблока. В этом случае блок как бы вклинивается в кладку наружной стены полностью;

• перевязка на часть блока. Обычно блок «усаживается» в подготовленное для него место. Глубина вклинивания блока в кладку наружной стены составляет 150-200 мм. в зависимости от ширины блока;

• перевязка встык, т.е. перевязка не выполняется, а пеноблок устанавливается впритык к блоку, формирующему наружную стену.

Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.

3. Кладка перегородок из пеноблоков – технология

Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).

Размеры пеноблоков для перегородок

Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.

Технология монтажа пенобетонных перегородок

• поверхность пола и стен очищается от мусора и грунтуется;

• на полу, стене и потолке делают разметку. Для этого используется веревка или прорисовывается ровная полоса мелом (маркером). Причем, сначала нужно правильно сделать разметку по потолку, а уже затем с помощью отвеса перенести маркеры на пол. Так стена будет идеально ровной;

Совет. Для разметки удобно использовать мелованный (красящий) шнур.

• поверхность пола застилается рубероидом, он будет играть роль звукоизолятора для перегородок или специальный рулонный звукоизолятор (иногда этот этап пропускают);

• в поверхность пола монтируются куски арматуры. Их назначение поддерживать первый ряд блоков;

• на часть пола и стены (в соответствии с размерами пеноблока) наносится цементно-песчаный раствор или клеевая смесь;

• вплотную к стене устанавливается первый блок. Его установка проверяется уровнем;

• установка первого блока второго ряда также имеет свою специфику, она заключается в том, что пеноблок нужно «привязать» к стене. Для этого можно проштробить отверстия в стене и завести арматуру между стеной и рядом блоков. Длина арматуры 200-250 мм. Она заводится в стену на половину своей длины. А можно использовать гибкое армирование с помощью, например, ЕС-скобы для крепления профиля под гипсокартон;

• второй ряд блоков обязательно устанавливается со смешением минимум в 25% от ширины блока;

• армирование перегородок из пеноблоков выполняется в обязательном порядке: три нижние ряда кладки, а также каждый второй (при толщине пеноблока в 100 мм) или каждый третий (если толщина превышает 100 мм);

• если в планах сделать две перегородки под углом друг к другу, лучше своевременно продумать армирование. Для этого можно вести строительство одновременно или оставлять в первом ряду часть прута арматуры для кладки второго ряда;

• поскольку межкомнатная стена не является несущей, то между потолком и последним рядом пеноблоков предусматривается тепловой зазор в 10-15 мм. Его назначение нивелировать возможную усадку дома. Зазор заделывается монтажной пеной. Пена наносится на обе стороны стены.

Примечание. При зазоре, не превышающем 50 мм, мастера советуют не подрезать блок, потому что сложно отрезать 35-40 мм пенобетона (несмотря на то, что он отлично режется), а закладывать пенополистирол или плотный пенопласт между стеной и потолком

Кладка пеноблоков своими руками - видео

4. Устройство проемов в доме из пенобетона

Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку. Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко срезаются пилой.

Как сделать проем в стене из пеноблоков

Проем сверху или по всему периметру оформляется с использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве которого могут быть использованы:

металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины. Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного блока;

брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в дополнительном утеплении;

съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для формирования проемов.

Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для круглого проема.

Примечание. При ширине проема более 1 200 мм рекомендуется формировать проем только с использованием съемной опалубки. Таким образом исключается возможность его провисания под нагрузкой дома.

U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если дом подлежит внешней отделке.

5. Устройство перекрытий в доме из пеноблоков

После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.

Примечание. Заливка всего пояса выполняется за один раз. Бетон накрывается пленкой, чтобы обеспечить ему равномерное застывание.

На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.

• песчано-цементная смесь или клей для пенобетона готовится малыми порциями. Скрепляющие (клеящие) характеристики растворов соответствуют заявленным в течение 1,5-2,5 часов после изготовления (замешивания);

• установленный блок можно корректировать в течение 5-15 мин. (зависит от производителя клея). Если выполняется кладка пеноблоков своими руками, то лучше использовать тот раствор, время корректировки у которого, больше. На практике это означает, что работы будут вестись дольше, но и вероятность испортить кладку меньше. Ведь пеноблок при условии использования хорошего клея можно демонтировать (выбить) только с повреждениями;

• подходящее время для кладки пеноблоков – весна и осень. Оптимально, когда поверхность блока имеет температуру от +5 до +25 °С, в противном случае, нужно использовать кладочные растворы с противоморозными добавками;

• чтобы упростить кладку, пеноблоки нужно увлажнять. Таким образом с поверхности блока устраняется пыль, что увеличивает адгезию ячеистого бетона;

• клей лучше наносить зубчатым шпателем;

• для выравнивания блока используют резиновый молоток, а после застывания клея рубанок или терку;

• каждый ряд проверяют уровнем и отвесом;

• арматура при армировании рядов укладывается только на клей, таким образом, исключаются пустоты под арматурой.

Примечание. Приступать к дальнейшей отделке дома из пенобетона штукатуркой можно через месяц после возведения стен. Это обусловлено значительным показателем усадки пеноблочного коттеджа – до 3 мм на 1 метр погонный.

Стоимость кладки пеноблоков за м3 и штуку

• цена за кладку перегородок из пеноблока стартует от 230 руб/м.кв. Стоимость определяется сложностью кладки и конфигурацией стены, проемов;

• кладка несущих (внешних или внутренних) стен из пенобетона обойдется заказчику значительно дороже.

Примеры расчета стоимости кладки приведены в таблице

Заключение

Как видно из статьи, положить пеноблок можно своими руками даже новичку, не имеющему практического опыта в строительстве. Благодаря размерам пеноблока, работа будет продвигаться довольно быстро. Главное, выполнять кладку пеноблоков правильно, с соблюдением технологии, это гарантирует, что дом прослужит без капитального ремонта долгое время.

Перегородки из пеноблоков отличаются долговечностью, ровной и гладкой поверхностью и простотой обработки. Размеры блоков из пенобетона и газобетона больше, чем у кирпича, что ускоряет и облегчает монтаж конструкции. Благодаря этим качествам и небольшому весу блоков установку перегородочного элемента можно провести самостоятельно, без вызова профессионалов. Узнаем, как это сделать правильно.

Если необходимо создать в помещении крепкую монолитную стенку, то пеноблоки подойдут для этого идеально. Блочные перегородки из пенобетона отличаются прочностью, но при этом нагрузка на несущую плиту будет гораздо ниже по сравнению с кирпичной конструкцией.

Основными достоинствами материала являются:

Поскольку пилить блоки довольно легко, можно создать перегородочные элементы разнообразной формы и конструкции по самому сложному дизайнерскому проекту. Готовая стена ровная и подходит для любых типов декоративной отделки.

К недостаткам блочных конструкций можно отнести сложность демонтажа и низкую влагостойкость. Нивелировать последний изъян помогает покрытие гидроизолирующим составом или оштукатуривание.

Приобретая блоки, обратите внимание на четкость их формы.

Это говорит о качестве деталей, и в дальнейшем сильно облегчит монтаж. Лучше приобретать материал известных марок, где тщательно проверяют его на соответствие стандартам.

Размеры пеноблоков для создания межкомнатных перегородок

Пеноблоки для межкомнатных перегородок в квартире желательно выбирать автоклавного производства и плотностью не менее D 300. Тогда получатся крепкие и ровные стенки.

Размеры пеноблоков для перегородок могут отличаться, но они должны соответствовать следующим параметрам:

• длина и высота – 30 х 60 см;
• толщина от 7,5 до 15 см;
• масса от 5,5 до 16,2 кг.

Также при выборе следует обратить внимание на то, как были сформированы блоки – методом резки либо штамповки. При нарезании элементов дисковой пилой их грани будут более четкими, а торцы – ровными. При создании блоков в формах возможны геометрические погрешности.

Монтаж перегородок своими руками

Возведение качественных перегородок из пеноблоков доступно для любого человека, способного работать со строительным инструментом. Особых знаний и умений здесь не требуется, главное, соблюдать технологию строительства.

Что потребуется для возведения

Все инструменты для создания перегородки из пеноблоков обычно есть в мастерской, гараже или кладовке. Покупать особую технику не нужно. Вам потребуются:

• защитные очки, перчатки и респиратор (при нарезке пенобетон пылит);
• шпатели и мастерок;
• миксер и емкость для клея;
• дрель;
• киянка;
• пистолет для строительной пены;
• уровень;
• ножовка;
• рубанок либо терка для пеноблоков;
• штроборез;
• широкая кисть.

Из материалов понадобятся сами блоки, клеящий состав, цементно-песчаная смесь для подушки под нижний ряд (если она необходима), строительная пена, арматурные прутки и сетка, саморезы.

Подготовка к укладке стены

Устройство перегородок из пеноблоков начинается с создания схемы будущей конструкции согласно плану квартиры. Необходимо замерить помещение и вычертить перегородочный элемент в масштабе. Это важно для расчета количества блоков и связующего состава. Если слой клея предполагается около 2 мм, то его потребуется 15 кг на кубометр блоков.

При этом следует учитывать расположение оконных и дверных проемов или арок. Так, при угловом расположении двери важно, чтобы до стены было расстояние для наличника и удобства его установки – минимум 10 см.

Сама ширина проема складывается из ширины полотна двери, удвоенной толщины дверной коробки и монтажного зазора в 4 см.

Перед началом кладки межкомнатных перегородок из пеноблоков тщательно очистите и загрунтуйте основание, а затем нанесите наметочные линии на полу и стенах. Чтобы блочная конструкция была идеально ровной, установите временные маячки вдоль разметочных линий. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Сами блоки очистите от пыли, нарежьте на необходимые куски ножовкой и смочите водой для плотности кладки. Клей разведите до густоты жирной сметаны.

Типы армирования

Блочная конструкция при небольшой толщине достаточно высокая. При укладке потребуется армировать стенку. Как это сделать? Межкомнатные перегородки такого типа предполагают три типа армирования:

Вид связки	Технология	Частота
Со стенами	Перед началом монтажа в стены, стыкующиеся с перегородкой, вбивают металлические штыри или вставляют в заранее просверленные отверстия (5 см) арматурные прутки. В блоках выпиливают отверстия для насаживания на эти штыри либо располагают арматуру так, чтобы блочные элементы укладывались на выступающие концы.	Каждые 2–3 ряда.
Между перегородками	Требуется при укладке нескольких перегородок, соединенных между собой, для прочности связывания.	В зависимости от проекта.
В самой кладке	Между рядами прокладывают армирующую сетку или прутья.	В трех верхних и трех нижних рядах.

Если конструкция создается в помещении с высокими потолками, потребуется армирование и средней части.

Укладка перегородки: пошаговая инструкция

Первый ряд блоков кладут на тонкую подушку из цементно-песчаного раствора, если под ними бетон. Но можно смонтировать конструкцию и на уже готовом полу.

Для его соединения с нижними блоками применяют длинные саморезы.

Но в любом случае основание должно быть предельно ровным.

Дальнейший монтаж перегородок своими руками из пеноблоков сложности не представляет:

Демонтаж направляющих профилей также проводят после окончательного застывания клеящего состава – примерно через двое суток.

Готовую конструкцию грунтуют, оштукатуривают и проводят декоративную отделку. Если предполагается облицовка плиткой, можно не штукатурить – клей и керамика дадут достаточную защиту от влаги.

Блоки из пенобетона востребованы в частном строительстве, они ценятся за высокую скорость и простоту кладки, низкую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при обращении к профессионалам варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии их лучше выполнить самому. Технология монтажа изделий считается несложной, но ряд правил обязателен к исполнению, важно ознакомиться с ними заранее.

К главным требования работы с этим стройматериалом относят:

• Кладку на устойчивое монолитное основание, надежно защищенное от влаги, на 30-50 см выше уровня грунта как минимум.
• Армирование рядов арматурой – первого и каждого четвертого.
• Закладку армопояса в верхней части по всему периметру несущих стен для привязки плиты перекрытий или мауэрлата кровельной системы.
• Исключение мостиков холода: класть лучше всего на тонкий слой специального , все перемычки и металлические элементы утепляются.
• Обязательную защиту конструкций из пенобетона от влаги и пара.
• При возведении несущих стен – использование блоков с нужной маркой прочности (не ниже Д400, лучше больше).
• Проверку сертификата и геометрической точности изделий еще до момента приобретения.

Различия кладки на клей и цемент

Итоговые характеристики возводимой конструкции и потребность в наружном утеплении зависят от вида соединительного раствора. Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или на цементно-песочный состав. В первом случае используются готовые сухие смеси (Основит Селформ, Praktik Bergauf, Aero, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разводимые строго по инструкции. Преимуществом является создание тонкого шва – в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильно выбранной толщине стен пенобетонные блоки не будут нуждаться в утеплении. Также к плюсам применения клея относят ровность рядов, возможность монтажа изделий своими руками даже при отсутствии опыта работ.

Цементный раствор сам по себе стоит дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов его расход возрастает и в итоге затраты не уступают клею. Оптимальные пропорции ПЦ М400 и песка составляют 1:3 при соотношении В/Ц в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется ввести пластификаторы (самый дешевый – жидкое мыло). Этот вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков, из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неизбежно образуются мостики холода и теплопотери.

К еще одной причине класть пеноблоки именно на клей относят увеличение несущих способностей стен. Мнение, что чем больше будет толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно, такие участки хуже воспринимают нагрузки и по сути являются слабым звеном. Также стоит учесть, что при использовании самостоятельно приготовленного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги обходятся дорого. Временные затраты на замес клея или ЦПР примерно одинаковые, но в плане экономии сил на подготовку компонентов выигрывает первая разновидность.

Пошаговая инструкция по кладке пеноблоков своими руками

Перед началом работ подготавливаются инструменты: строительный миксер и чистые емкости для развода клея, ножовки для распила, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, штроборезы, рубанок и терка, кисти или специальный фен для удаления пыли. Далее придерживаются следующей схемы действий:

1. Подготовка пеноблоков к монтажу: осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, распил на нужные размеры.
2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Вначале наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально долгим сроком службы. Ширина гидроизоляционной прослойки должна превышать толщину будущих стен.
3. Укладка первого ряда блоков – с самого высокого угла, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется натянутый шнур, проводится его тщательная проверка. Первый ряд обязательно усиливается – в уложенных пеноблоках сверлятся равноудаленные от края две штробы, в которые закладывается раствор и металлические прутья сечением 8 мм (при согласовании схемы армирования со специалистами можно положить более тонкие стержни, но не меньше 5 мм).
4. Монтаж последующих рядов – от углов к центру, с перевязкой пенобетонных блоков. Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных изделий и на торец размещаемых. Пеноблоки слегка придавливаются друг к другу, при необходимости они пристукиваются с целью уплотнения. Излишки удаляются незамедлительно, это же относится к поправке смещенных пеноблоков. Проверка отклонений по уровню проводится на каждом ряду без исключений.
5. Закладка монолитного армированного пояса по всему периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонного раствора с одновременным утеплением краев или применение специальных U-образных блоков.

Приведенное руководство подходит также для возведения перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и защищенному от влаги полу с помощью арматуры. Специальные, заранее оставленные на углах несущих конструкций маяки помогают правильно класть стены из пеноблоков внутри дома. При необходимости привязки новой перегородки используются дюбеля, заходящие вглубь уже эксплуатируемых стен на 20 см.

Для упрощения процесса и улучшения качества соединения пеноблоки рекомендуется слегка смачивать. Важно положить их как можно плотнее, при отклонении рядов по горизонтали изделия шлифуются рубанком. Строительную пыль после каждой обработки обязательно убирают, она оказывает влияние на надежность соединения соседних блоков. Работы проводят преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 °с.

Возможные ошибки

К нарушениям технологии кладки блоков относят:

• Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями. Такая ошибка наблюдается при экономии намазываемого на стенки клея, она приводит к накапливанию и замерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В итоге возрастает риск разрушения шва или самого блока.
• Отсутствие перевязки или недостаточное смещение изделий в последующих рядах. Рекомендуемый минимум – четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно наполовину.
• Поправку пеноблоков после застывания клея или схватывания ЦПР. Любые изменения следует проводить не позже 5-15 мин, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
• Отказ от армирования.

Большинство ошибок допускается в процессе отделки, вполне объяснимое желание владельцев как можно лучше и быстрее закрыть пенобетон от воздействия влаги нужно еще правильно реализовать. Блоки дают усадку в течение 3-6 месяцев, более раннее оштукатуривание приводит к образованию трещин. Для исключения накопления влаги в пеноблоках вначале проводят их внутреннюю отделку и только потом приступают к фасаду.

Грубейшим нарушением считается закрытие внешних стен непроницаемыми материалами без организации зазоров, для защиты ячеистых марок бетона лучше всего подходят вентилируемые навесные системы или специальная штукатурка.

Стоимость кладки пеноблоков

Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 рублей, ориентировочный расход клея на куб – 20 кг (около 150 рублей), также к итоговым затратам на стройматериалы при укладке своими руками добавляют арматуру.

Услуги профессионалов обходятся не дешевле 1200 рублей за монтаж 1 м3, при возведении несущих стен они достигают 3000. На величину расценок оказывают влияние этажность, тип и размеры пенобетонных блоков, их геометрическая точность, общая сложность проекта.

Устройство внутренних перегородок из пеноблоков

Перегородки из пенобетона, или газобетона представляют собой обычную кладку, но с некоторыми нюансами:

• Крепление перегородки к стене осуществляется при помощи перфорированной ленты или гибких связей;
• Блоки выкладываются по принципу обычной кладки, т.е. с разбежкой в половинку блока;
• Жесткое соединение с потолком не применяется, поэтому пространство заполняется эластичным материалом.

В целом устройство перегородки достаточно простое, поэтому самостоятельно справиться с ее монтажом может каждый.

Какие пеноблоки использовать для перегородки – размеры и другие характеристики

Для строительства перегородок существуют специальные пеноблоки. От наружных они отличаются, прежде всего, размерами. Несмотря на то, что о размерах перегородочных блоков в ГОСТе ничего не сказано, в продаже чаще всего встречаются изделия со следующими габаритами:

Как вы видите, отличие от блоков для наружных работ закачается в толщине. По сути, это даже не блоки, а плиты. Благодаря таким габаритам экономится пространство в помещении. Выигрыш в 100-150 мм - это не так уж и мало, особенно для малогабаритного жилья.

Надо сказать, что производители могут под заказ сделать блоки любого размера. Но, по большому счету, менять габариты не имеет смысла, так как предложенные параметры являются оптимальными.

Помимо размеров перегородочный пеноблок отличается от наружного меньшей плотностью. Как правило, они выпускаются под маркой D300-D400. Для внутренних работ вполне достаточно пеноблока марки D300. Он имеет небольшой вес, а также обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами.

Если же вам нужен блок для строительства перегородки на балконе или лоджии, лучше отдать предпочтение более высоким маркам, таким как D400. Они меньше впитывают влагу и обладают более высокой прочностью. Кроме того, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Все вышесказанное касается только блоков, предназначенных для строительства не несущих межкомнатных перегородок. Если же вам необходимо построить несущую внутреннюю стену, которая возводится на фундаменте при строительстве дома, необходимо использовать полноразмерный блок, предназначенный для наружных стен. Его марка должна быть не ниже D500.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки

Процесс строительства перегородки включает в себя несколько этапов:

Подготовка материалов и инструментов

Помимо самих пеноблоков для строительства стены понадобятся следующие материалы:

• Клей для газоблока;
• Грунтовка акриловая;
• Цемент и песок;
• Монтажная пена;
• Металлическая перфорированная лента;
• Направляющие (UD) профили для гипсокартона;
• Дюбель-гвозди;
• Арматура диаметром 12 см.

Набор инструментов достаточно простой:

• Зубчатый шпатель;
• Мастерок;
• Резиновая киянка;
• Сабельная пила;
• Ножовка по дереву;
• Электродрель;
• Насадка-миксер для дрели;
• Уровень;
• Пластиковое ведро;
• Пылесос.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Строительство начинается с подготовки поверхностей:

Иллюстрации	Действия
	Уборка. Удалите пыль с пола и со стен. Поверхность, на которой будет строиться стена, должна быть чистой.
	Разметка. Прочертите на потолке линию расположения будущей перегородки; При помощи отвесов перенесите эту линию на пол; Прочертите вертикальную линию на примыкающей стене между горизонталями на потолке и полу. Для удобства используйте правило или уровень.В результате должен быть полностью отмечен контур будущей конструкции.
	Грунтование: Покройте грунтовкой участки вдоль прочерченных линий на стенах и полу. Используйте для нанесения грунта кисть, валик или распылитель; После застывания грунта повторите процедуру.

Установка направляющих

Монтаж направляющих не является обязательным действием. Однако они значительно упрощают задачу. Особенно рекомендую устанавливать направляющие новичкам.

Все что вам нужно сделать – это нарезать профили по высоте и длине будущей стены, и закрепить их дюбелями вдоль начерченных линий. К потолку направляющие можно не крепить.

Если у вас имеются длинные деревянные рейки, они могут заменить металлические профили.

В результате должен получиться своего рода каркас, который будет направлять кладку, т.е. позволит избежать перекосов. После завершению строительства профили надо демонтировать.

Кладка стены

Теперь можно приступать к возведению стены. Пошаговая инструкция выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Установка первого блока. Натяните между направляющими капроновую нить на уровне первого ряда блоков; Если пол не ровный, уложите первый ряд блоков на цементный выравнивающий раствор. Ширина полоски раствора должна быть на сантиметр два больше ширины блоков. Уложите блок и выровняйте его по уровню. Для корректировки положения используйте резиновую киянку.
	Приготовление клея: Налейте в ведро воду; Постепенно добавляйте сухую смесь и перемешивайте. Консистенция должна быть такой, чтобы насадка, погруженная в раствор, не падала, но после извлечения из ведра раствор с нее стекал.
	Установка второго блока: Нанесите на торец первого блока клей зубчатым шпателем или кельмой; Уложите на пол выравнивающий раствор; Установите второй блок вплотную к первому и выровняйте его по шнуру и уровню.Таким образом уложите весь первый ряд и оставьте его на двое суток.
	Закладка перфорированной ленты: Над примыкающими к стене блоками просверлите отверстие под дюбель. Оно должно быть сантиметра на 3-5 выше уровня первого ряда; Согните перфорированную ленту уголком, так чтобы ее нижний край сантиметров на 15 заходил на блок. Вместо ленты можно использовать прямой подвес, применяемый для гипсокартона; Верхний край получившегося уголка закрепите не стене дюбелем.Перфорированную ленту необходимо закладывать в каждый третий ряд.
	Укладка второго и последующих рядов: Нанесите клей на поверхность блока; Начните кладку с половинки газоблока. Разрезать его можно ножовкой. Подготовленную половинку поставьте на первый ярд и притрите к нему, чтобы половинка погрузилась в клей и коснулась первого ряда. Для этого придавите руками половинку к основанию и совершите несколько коротких возвратно-поступательных движений вдоль первого ряда. При этом клей должен выступить из швов; Выровняйте половинку по уровню и шнуру, который необходимо перенести на ряд выше; Перед укладкой второго целого блока обязательно промажьте клеем торец половинки.По такой схеме укладывается второй и все последующие ряды.
	Обустройство проемов. Дверной проем удобней вырезать после возведения стены. При строительстве перегородки оставьте себе лишь узкий проход на участке будущего расположения двери. Сверху его заложите блоками. Спустя двое суток по окончанию строительства стены можно приступать к обустройству проема: Нанесите разметку расположения проема; Вырежьте проем по разметке сабельной пилой; Над проемом сделайте запилы для закладки арматуры глубиной 10-15 см; Заложите в запилы два прута арматуры; Замажьте запилы цементным, желательно, быстротвердеющим раствором.
	Обустройство верхнего узла примыкания: Если щель превышает 5-10 мм, разрежьте блоки вдоль, и заложите их в пространство между стеной и потолком. Но, обязательно оставьте небольшой зазор; Пространство между стеной и потолком задуйте монтажной пеной.Так же запенивается и пространство между перегородкой и наружной стеной.

На этом строительство стены завершено.

Новички при строительстве газобетонных перегородок обычно допускают одни и те же ошибки. Чтобы могли их избежать, рекомендую с ними ознакомиться:

• Некачественная подготовка пола. Если вы уложите блоки на пыльную поверхность, они обязательно отслоятся. Поэтому очистка поверхности и грунтовка является обязательной процедурой;
• Закладка верхнего узла без эластичного зазора. Деформационные коэффициенты здания отличаются от деформационных коэффициентов стены. Поэтому, если заполнить щель раствором, обязательно произойдет его отслаивание в виде трещины.

Если же обустроить узел без зазора, к примеру, заложить в щель кирпич, то нагрузка от перекрытия ляжет на перегородку. В результате напряжения, на которые блоки не рассчитаны, они начнут растрескиваться;

• Некачественная притирка блоков. Если хорошо не притирать блоки друг к другу, стена будет сильно усаживаться;
• Отсутствие направляющих . Одними измерительными приборами обеспечить ровную вертикальную плоскость стены сложно. Поэтому не стоит спешить и пытаться возвести перегородку без ограждающего каркаса;
• Подготовка . Прежде чем приступить к строительству перегородки, желательно взять план здания и сделать чертеж будущей конструкции, чтобы впоследствии не пришлось ничего переделывать.

Используйте для строительства только автоклавный газобетон, так как он прочней и имеет более точную форму. Уложить неавтоклавные блоки на тонкий слой клея без щелей не получится.