Повальная забота населения о своем здоровье привела к тому, что практически каждый владелец загородного дома стремится обзавестись баней. Спецификой этого полезного сооружения являются термические процедуры, требующие создания в парилке стабильно высокой температуры. Чтобы обеспечить подобный микроклимат с наименьшими тратами энергоносителей, внутри сооружение обустраивают что-то наподобие термоса. Утепление бани может проводиться разными материалами, что напрямую влияет на метод реализации.

Источник salonlamp.ru

Зачем нужна теплоизоляция

Баня обладает множеством полезных свойств, однако многие из них могут оказаться недоступными при неправильной организации внутреннего утепления. В такой ситуации не спасут даже грамотно реализованные строительные работы: если стены постройки будут не в состоянии удерживать создаваемое печкой тепло, комфорт принятия банных процедур заметно упадет. Единственным выходом является сокращение времени между растопками, что, соответственно, спровоцирует рост финансовых затрат на оплату энергоносителей.

Более правильно решение – утеплить помещение бани, благо для этого имеется целый ряд эффективных технологий. Лучше всего это сделать еще во время сооружения постройки. Однако, если этот важный этап по каким-то причинам был упущен, некоторые способы внутреннего утепления допускают возможность реализации по окончанию строительства. Основная разница между теплоизоляцией бани и аналогичной процедуры в обычном доме заключается в том, что в первом случае внутри помещения необходимо добиться максимально долгого удержания созданной печкой высокой температуры. Это требует более качественного подхода к проведению работы.

Источник silpovoyage.ua

Какой материал лучше

В былые времена утепление бань проводилось исключительно натуральными материалами. Речь идет о войлоке, конопляной пеньке, льне, красном мхе и т.п. Несомненное преимущество этих утеплителей – их полная безвредность для людей. Даже в условиях значительного повышения температуры (что часто бывает в парилке), они не выделяют никаких вредных веществ и токсинов.

Есть у натуральных материалов и значительные недостатки:

Трудоемкость процесса укладки. Несмотря на простоту процедуры конопачения бани с помощью мха или пакли, на это уходит много времени и сил. Как результат, приходится увеличивать оплату мастерам.

Слабая биологическая стойкость. Натуральные материалы подвержены гниению и образованию грибка: в условиях постоянно высокой влажности это только усугубляется. В толще утеплителя нередко заводятся насекомые и грызуны, поэтому потребуется регулярная ревизия и перезакладка теплоизоляционного слоя.

Более привлекательными эксплуатационными характеристиками обладают современные искусственные утеплители.

Источник in.pinterest.com

Хотя их степень экологичности несколько ниже, но зато строк службы на порядок больше. Это объясняется их абсолютной инертностью по отношению к постоянной влаге и высоким температурам. Если добавить сюда малый вес, простоту укладки и дешевизну, становится понятным, почему синтетические материалы в настоящее время практически вытеснили природные аналоги. Чаще всего пользуются пенополистиролом, базальтовым волокном, минеральной ватой и стекловатой. Перед тем, как утеплить баню изнутри, необходимо ознакомиться с характеристиками каждого из этих материалов.

Пенополистирол

Обладает отличными теплоизоляционными характеристиками при небольшом весе и дешевизне. Пенополисторол хорошо сопротивляется влаге, однако в условиях высокой температуры существует реальный риск деформации и даже возгорания плит. Если добавить сюда выделение при нагреве токсичных веществ, становится понятным, почему этот материал в банях стараются не использовать (разве что для наружного оформления предбанника).

Пенополистирол – ближайший родственник пенопласта, но с улучшенными характеристиками Источник festima.ru

Базальтовое волокно

Отличный вариант для утепления бани. Сырьем для изготовления базальтовых волокон выступают расплавленные горные породы.

Это объясняет наличие у материала следующих характеристик:

Он вообще не горит.

Хорошо переносит механические воздействия и повышенную влажность.

Обладает способностью поглощать шумы.

Обеспечивает великолепную теплоизоляцию.

Может использоваться не один десяток лет без потери эксплуатационных характеристик.

Монтировать утеплитель из базальта очень просто, т.к. его можно резать на куски нужных размеров. Единственный недостаток этого материала – его дороговизна.

Базальтовое волокно хорошо сжимается, а после укладки занимает весь необходимый объем Источник house-stroy.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми ь от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Минеральная вата

Производится примерно в одинаковых условиях, что и базальтовое волокно. Отличие между ними касается используемого сырья: в данном случае в его роли выступают не горная порода, а металлургические отходы. Таким образом удается существенно снизить себестоимость готового материала.

Кроме дешевизны, имеются у минеральной ваты и другие достоинства:

Низкий уровень теплопроводности. Благодаря этому нагретое помещение долго сохраняет свое тепло.

Влагостойкость. Материал разрешается применять при стабильно высокой влаге.

Высокие звукоизоляционные показатели.

К недостаткам минеральной ваты относят ее небольшую стойкость к механическим воздействиям. Это привносит определенные сложности в процедуру укладки.

Источник bliz-ar.ru

Стекловата

В состав материала входят переплетенные между собой тончайшие нити неорганического стекла. В результате внутри стекловаты образуются многочисленные воздушные прослойки и карманы, препятствующие утеканию тепла сквозь толщу изоляции. Также следует выделить хорошую паропроницаемость и дешевизну материала. Он представлен в продаже в рулонах разной толщины и ширины, что облегчает подбор оптимального уровня утепления. Кроме рулонов, стекловата реализуется в виде матов и плит.

Источник lestnitsygid.ru

Что выбрать

Анализ характеристик материалов для теплоизоляции приводит к выводу, что наиболее оптимальным вариантом, чем утеплить баню изнутри, является базальтовое волокно и минеральная вата. Для экономии средств выбор в основном делают в сторону минеральной ваты. Тем более, что проблему ее хрупкости производителям удалось решить за счет применения фольгирования.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства и проектирования бани . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Процедура утепления

Работать приходится в условиях высокой влажности. Это означает, что одной влагостойкости теплоизоляционного материала в этом случае недостаточно: дополнительно приходится использовать пароизоляционную пленку. Благодаря этому удается избежать конденсации влаги внутри утеплителя (конденсат уменьшает теплоизоляционные характеристики материала и способствует гниению стен). Кроме пленки, в роли пароизоляции в банях часто используют фольгу из алюминия, которая усиливает эффект утепления, отражая тепло внутрь помещения. Чтобы создать сплошную защитную поверхность, места стыковки листов фольги оформляют металлизированным скотчем.

Стены

Нюансы термоизоляции стен бани во многом зависят от материала их изготовления. Бетонные, каменные и кирпичные основания в любом случае нуждаются в утеплении. За цель в таком случае ставится не только уменьшение теплопотерь, но и защита самих стен от разрушающей влаги.

Источник one-stroy.ru

При подборе толщины утеплителя в учет берется следующее:

Толщину стен из камня, бетона или кирпича.

Особенности местного климата.

Как правило, специалистами рекомендуется укладка утеплителя толщиной не менее 100 мм. Что касается утепления изнутри бани из бруса, то оно проводится только для стен тоньше 20 см. Для дополнительной защиты более основательных конструкций обычно используется гидроизоляционная пленка и обшивка из вагонки.

Перечень этапов:

Обустройство обрешетки на утепляемой поверхности. Используемые для этого деревянные бруски должны быть хорошо высохшие и обработанные антисептической пропиткой.

Оформление стеклотканью промежутков между отдельными поперечинами каркаса.

Монтаж на стены изнутри утеплителя для бани. Для этого используют вырезанные по размеру плиты базальтовой или минеральной ваты.

Укладка сверху утеплителя пароизоляционного материала.

Финишная отделка. Для этого в банях чаще всего используют натуральную вагонку.

Источник goodhome.by

Потолок

Оснащения термоизоляцией потолочного перекрытия бани во многом напоминает аналогичную процедуру на стенах. При этом моечное отделение и предбанник разрешается не оснащать фольгированной пароизоляцией, заменив ее недорогим полиэтиленом или крафт-бумагой.

Пароизоляционный слой отделяют от финишной обшивки вентиляционным зазором в 10-20 мм, что заметно ускоряет сушку обшивки по окончанию водных процедур. Этот нюанс имеет принципиальное значение, т.к. из-за микроклимата бани потолочная отделка переживает на себе экстремальные воздействия разогретого влажного воздуха. Вентиляционный зазор препятствует гниению древесины, существенно продлевая срок ее эксплуатации.

Пол

Весомое количество теплопотерь в бане происходит через поверхность пола. Особенно заметно это становится при наступлении зимних холодов. Особенности утепления пола также напрямую зависят от материала его изготовления.

Процедура утепления деревянного пола состоит из следующих операций:

Прокладка сливной трубы. Сточное отверстие лучше всего обустроить по центру помещения.

Поверх утрамбованного земляного основания укладывают рубероид, с заходом на стены (в пределах 15-20 см).

Источник remonstr.ru

Засыпка керамзита максимально толстым слоем. При этом важно, чтобы до верхних перемычек оставалось не менее 20 см для вентиляции.

Монтаж балок перекрытия, предварительно обработанных антисептиками.

Низ лаг оснащается черепными брусками для укладки досок чернового пола.

Оформление чернового пола паронепроницаемой пленкой. Важно добиться защиты и для балок, и для досок.

Укладка утеплителя в промежутках между балками. Обычно для этого используют минеральную вату. Сверху также простилается пароизоляционная пленка.

Монтаж лаг под деревянный настил. Их набивают под углом 90 градусов по отношению к балкам.

Сооружение каркаса под непромокаемый чистовой пол из монтажных реек. Они оснащаются специфическим срезом в сторону центрального стока (угол среза – 5-7 градусов). Промежутки между перемычками каркаса (и сами перемычки) оформляются фольгированной минеральной ватой (фольга должна смотреть вверх).

Набивка финишного деревянного настила.

Видео описание

В этом видео вы узнаете, чем утеплить баню или сауну. Также вы узнаете как правильно утеплить баню своими руками и не совершить ошибок при работе:

Последовательность теплоизоляции бетонного пола:

Разравнивание и трамбовка земляного основания.

Заливка бетонной стяжки.

Оснащение высохшего бетона гидроизоляцией. Для этих целей можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид.

Укладка термоизоляционных плит или полос. Их также покрывают гидроизоляцией.

Заливка еще одного бетонного слоя, с обязательным уклоном в сторону сливного отверстия.

В качестве финишного покрытия по бетону обычно применяют кафельную плитку.

Напольная поверхность бани постоянно мокрая, поэтому к монтажу гидроизоляции предъявляются повышенные требования. Важно добиться того, чтобы даже мелкие повреждения верхней стяжки не смогли спровоцировать намокание утеплителя внутри «пирога».

Видео описание

Еще несколько слов про выбор утеплителя для бани в следующем видеоролике:

Вывод

От качественного утепления бани напрямую зависит ее внутренний комфорт и количество затрачиваемого топлива на поддержание нужной температуры. Наиболее подходящие теплоизоляционные материалами, с учетом специфики эксплуатации – базальтовая и минеральная вата с дополнительным фольгированием.

Что же касается стен, то тут есть зависимость от материала, причем некоторые стены нуждаются в обязательном утеплении, а для других это вопрос вкуса хозяина.

По видам

В этой статье мы рассмотрим утепление стен в бане, сделаем обзор стенового утепления и самих видов утеплителей . Для удобства виды стен представлены таблицей:

каркасные	каркасную баню не протопить, если не позаботиться об утеплении. Внутри каркаса, обшитого щитами из древесины, располагается пирог из утеплителя и слоев паро- и гидроизоляции. Принимать в расчет нужно только вес утеплителя, потому что большой каркасная баня не выдержит. Если все сделать правильно, она по теплу не уступит деревянной.
из блоков ( , шлакоблоков и прочих)	блочная баня сама по себе теплее кирпича – и за счет воздуха в порах, и за счет искусственных пустот в блоках. Но зимой и она сильно охлаждается, поэтому ее утепляют изнутри обычным «пирогом». Правда, блоки стоит защищать от влаги и снаружи, что достигается (как минимум) гидроизоляцией и внешней обшивкой. Узнайте больше про и .
кирпичные	бани из кирпича более других нуждаются в утеплении, потому что построены из холодного материала, близкого по свойствам к камню. Поэтому для них обязательно внутреннее утепление, чтобы не греть каждую зиму всю замерзшую массу кирпича. Внешнее утепление может не понадобиться, оно остается полностью на усмотрение хозяина.
деревянные ( , бревно)	баня из дерева – единственная, которая не будет нуждаться в «слоеном пироге» при правильном традиционном утеплении венцов и герметизации стыков между ними. Конечно, из которого она построена, не должны быть при этом слишком тонкими (не 10х10, например, хотя для летного варианта бани на даче пойдет и такая толщина). (См. статью )

Парная, моечная или предбанник

Внутри бани есть внутренние стены, разделяющие помещения с разными температурными режимами. Каждое из таких помещений имеет свою специфику . Рассмотрим каждый случай отдельно:

Утепление парной

Парилка – это помещение с самой высокой температурой. В русской бане оптимальны 60-90 градусов, в финской – 70-110. Кроме того, бани часто сгорают. А значит, использованные при строительстве материалы должны:

• выдерживать такую температуру (и влажность);
• не выделять токсических веществ при нагревании;
• не поддерживать горение.

Ограничения весьма существенные. О видах утеплителя речь пойдет ниже, но уже понятно, что крайне ограниченный.

Если экологически чистый утеплитель сильно набирает влагу (теряя при этом свои свойства), приходится заботиться и о качественной изоляции его между слоями гидро- и паробарьера. А для недопущения гниения дерева, которым чаще всего отделывается парная, нужно оставлять вентиляционные зазоры между паробарьером и той же вагонкой или имитацией бруса.

Из сказанного уже понятно, что парилка . Особого , потому что легкий пар стремится вверх, к потолку, где и происходят основные теплопотери при отсутствии или неправильном утеплении. Пароизолятор кладется в два слоя.

Часто в качестве него в парилке используется и возвращать его в помещение (как в термосе). Кроме того, она является отличным пароизолятором, потому что не пропускает воду вообще.

Еще одно проблемное место – выход дымохода . Оно должно быть качественно изолировано, а потолок следует защитить от перегрева. Сохранить тепло поможет и высокий порог в парную, и низкая, но широкая .

Утепление моечной

Утепление стен в моечной в бане. Моечная отличается от парилки тем, что температуры здесь пониже, а влажность – повыше. Тем не менее, задача сбережения тепла актуальна и для мыльной. Методы утепления ничем не отличаются от парилки, разве что нет нужды в двойной пароизоляции.

Зато есть необходимость в хорошем проветривании . Пол в моечной часто делают из плитки. При желании она утепляется системой «теплый пол». Под потолком скапливается меньше пара, чем в парилке, но оставлять место для теплопотерь не стоит и здесь, поэтому потолок моечной тоже тщательно утепляется.

Утепление предбанника

Предбанник, хоть и не подвергается непосредственному воздействию пара и воды, все же относится к помещениям с повышенной влажностью – соседство с парилкой и моечной сказывается. Поэтому к нему относятся все рекомендации по поводу выбора утеплителей и необходимости в из изоляции.

Утепление предбаннику тоже нужно, чтобы он не стал тем холодильником, который будет забирать тепло из других помещений . Схема обычного пирога может не понадобиться, если в предбаннике использовать в качестве утеплителя пенополиуретан – его не надо крепить к стене и изолировать от влаги и пара.

Какая баня, утепление стен изнутри или снаружи?

Вопрос, который мучает многих владельцев бань, когда они задумываются об ее утеплении. На самом деле все не так сложно, как кажется. Если вы уже знакомы с понятием «точка росы», то для бани оно не слишком актуально – это помещение, которое используется время от времени, а когда используется, температура и влажность подскакивают резко и высоко. Из-за этого точка росы скользит туда-обратно, когда вы баню нагреваете, плещете воду на каменку, когда она остывает и проветривается.

Поэтому главной задачей владельца становится создание правильной вентиляции в бани и тщательной просушки помещений после банной процедуры . А еще стоит ставить утеплитель, который не портится от сырости и легко просыхает.

По крайней мере в первую очередь утеплитель ставится изнутри , потому что утепляясь с этой стороны, вы не будете каждый раз тратить энергию на обогрев всей толщи стен, которые успели с последнего приезда охладиться до уличной температуры в зимнее время.

ВАЖНО! При внешней обшивке в качестве гидроизоляции лучше использовать мембрану, которая будет выпускать пары из утеплителя, но воспрепятствует проникновению уличной влаги.

Кроме того, есть специфика по материалу стен: блочные бани из-за гигроскопичности блоков нуждаются во внешней обшивке, ее практически всегда совмещают с утеплением снаружи. А вот деревянные бани не утепляют снаружи, опасаясь загнивания стен.

Пароизоляция

Значение пароизоляции состоит в том, чтобы не позволять водяному пару мочить утеплитель , который из-за этого теряет свои теплоизоляционные свойства.

В случае фольги задача усложняется: она не только не пропускает пар, но еще и должна отразить большую часть инфракрасного излучения . Больше информации о фольге можно получить по ссылке, данной выше, там где мы рассматривали утепление парилки.

Физические свойства используемого в качестве пароизолятора материала не должны меняться при сильном нагреве.

К нему также относятся требования об экологической чистоте, предъявляемые к утеплителю.

Утепление стен в бане и их отделка

Схема «пирога» сходна как внутри, так и снаружи: если используется не напыляемый утеплитель, то

1. первым слоем к стене идет обрешетка;
2. следом идет слой утеплителя;
3. потом слой пароизолятора;
4. вентзазор (например, с помощью обрешетки);
5. внешняя или внутренняя отделка стены

Внутренняя отделка стен для бани

Так как речь идет о банях, большинство, конечно, отдает предпочтение дереву. Если уж не во всей бане, то хотя бы в парной. Это может быть:

• вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус.

Оптимально использовать в парной лиственницу или осину, а вот хвойные породы лучше оставить для моечной – в парной они могут стать причиной ожога, а в моечной смола предохранит дерево от гниения при избыточном попадании влаги. Впрочем, в моечных часто для внутренней отделки используется плитка – керамическая, из натурального или искусственного камня, керамогранита. Еще есть дешевый вариант с пластиковыми панелями, но рекомендовать его не хочется – из-за запаха.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где объясняется специфика утепления банных стен:

Внешняя отделка стен

Утепление и отделка стен для бани снаружи предполагает больше вариантов. Помимо того, что снаружи бани обшивают теми же самыми материалами, что и внутри (см. выше), есть еще варианты:

• виниловый сайдинг;
• пластиковая вагонка;
• обрезная и необрезная доска;
• штукатурка;
• ОСБ-панели;
• фасадная плитка.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор следует оставлять между внутренней отделкой и пароизолятором, и между внешней отделкой и мембраной гидроизоляции.

Какой выбрать утеплитель?

Вид утеплителя		Где применять
камышовые плиты		Утепление комнаты отдыха и предбанника. Полностью не подходят для утепления парилки и моечной – они горючи.
торфяные плиты
древесно-стружечные плиты
пенопласт		Хороший утеплитель для (везде, кроме парилки), но внутри в горячих помещениях использовать крайне не рекомендуется из-за выделений фенола.
экструдированный пенополистирол		Для пола, обычно вторым слоем после керамзита, подходит .
пеностекло		Для бани отличный вариант, потому что материал взял лучшее от пенопласта и минеральной ваты.
минеральная вата		Для внутреннего утепления стен и потолка подходит только базальтовая вата и каменная вата для бань и саун фирмы Rockwool – они соответствуют нормативам по содержанию фенольных веществ, которыми обычно пропитывают минваты. Больше информации в .
стекловата		Хуже минваты переносит высокие температуры, ею можно утеплять все, кроме парилки.
керамзит		Для пола и потолка, слой должен быть более 20 см, фракции следует смешивать для заполнения пустот.
		Обладают двумя качествами: пароизоляция и отражение ИК-излучения. Используются чаще всего в парной, но можно применять везде, где есть необходимость в создании «термоса».
классический межвенцовый утеплитель	красный мох	Традиционные материалы утепления срубов и бань из бруса. Грызуны и птицы растаскивают их на гнезда. Во время работ по утеплению растительный материал пересыхает, что усложняет и без того длительный и кропотливый труд. Конопатка ими нужна периодическая.
	кукушкин лен
	сфагнум
	войлок шерстяной
	пенька конопляная
	льняная пакля
	джут
современный межвенцовый утеплитель	льноватин	Современные гибридные материалы, которым отдается предпочтение при конопатке деревянных бань. Хорошо и быстро заполняют пустоты между венцами. Достаточно один раз провести работу и повторная конопатка может не понадобиться вовсе. Узнайте подробнее:
	льноджутовый войлок
	джутовый войлок
	распушенная древесина ели или сосны

Как видите, правильных вариантов больше одного, поэтому выбор у вас всегда есть. Напоследок один совет: приобретая утеплитель, внимательно отнеситесь к его техническим характеристикам и наличию сертификатов, подтверждающих его безопасность для человека в условиях повышенной температуры.

Где заказать или купить

Клиенты, обладающие знаниями и навыками в сфере строительства, могут выполнить работы самостоятельно. Их заинтересуют компании, предлагающие утеплители для стен, собранные нашего сайта.

Утепление парилки можно осуществить разными способами. Специалисты рекомендуют делить процесс на несколько этапов. Но для начала необходимо подобрать материалы. Утеплитель должен быть устойчивым к высоким температурам, уменьшать расход топлива при протапливании бани, а также делать материалы в основе пола, потолка и стен менее теплопроводными.

Для внутренней теплоизоляции парилки не следует использовать органические материалы растительного происхождения по типу соломы, опилок и жмыха растений. Это обусловлено тем, что они впитывают влагу и подвергаются образованию плесени и гнили. Кроме того, такие прослойки могут привлечь насекомых и грызунов.

Какой материал для теплоизоляции выбрать

Утепление парилки вы можете осуществить одним из множества современных материалов. Например, отлично подойдет базальтовая вата, изготавливаемая в виде жестких плит или рулонов, в основе которых расплавленные волокна базальтовых горных пород. Толщина такого материала может варьироваться от 20 до 100 мм. Его используют для теплоизоляции стен и потолков, а также для дымоходной трубы, в той области, где она проходит перекрытие.

Среди преимуществ базальтовой ваты следует выделить соответствие экологическим требованиям, поэтому использовать ее можно в парилке без ограничений. Но у ваты есть и свои недостатки, которые заключаются в том, что плиты и рулоны обладают волокнистой структурой, которая указывает на недостаточную жесткость. Под нагрузкой вата может смяться, поэтому чаще всего ее используют для утепления потолка и стен, но не пола.

Утепление парилки может быть осуществлено еще и фольгированной минеральной ватой, которая обладает практически такими же техническими характеристиками, как и вышеописанный материал. Отличие состоит лишь в наличии тонкого фольгированного слоя с одной или двух сторон. Такую минвату используют для тех же целей.

Среди преимуществ следует выделить наличие глянцевого слоя, который призван отражать инфракрасный спектр теплового излучения. В связи с этим материал способен удерживать тепло более длительное время. Кроме того, металлическая фольга выступает барьером для водяного пара и влаги. Это препятствует скоплению конденсата внутри теплоизоляции. Но у такой минеральной ваты есть один существенный недостаток, который заключается в более высокой стоимости.

Почему стоит выбрать керамзит

Утепление парилок довольно часто осуществляется еще и керамзитом, который имеет вид окатышей коричневого цвета. Изделия обладают пористой внутренней структурой и плотной наружной поверхностью. Форма является округлой, а частицы обладают диаметром от 5 до 30 мм. Окатыши выступают сыпучим утеплителем для теплоизоляции и полов. В случае с керамзитом можно выделить целый ряд преимуществ, а именно:

• малый удельный вес;
• пожаробезопасность;
• низкую стоимость;
• низкую степень водопоглощения;
• удобство использования при засыпке пустот.

С помощью керамзита можно скрыть полости. Однако он имеет и свои минусы, например, увеличение веса при намокании, а также низкий коэффициент теплопроводности.

Утепление пенопластом

В области пола довольно часто осуществляется еще и пенопластом, который изготавливается из гранул вспененного полистирола. Реализуется материал в виде листов, толщина которых достигает 150 мм. Листы можно использовать для теплоизоляции пола. Среди преимуществ необходимо выделить:

• невысокую стоимость;
• небольшой удельный вес;
• низкий коэффициент теплопередачи;
• отсутствие способности пропускать воду и впитывать влагу.

Однако пенопласт не пропускает водяные пары и воздух, горит и плавится, в процессе чего выделяет удушливый дым, а также допускает использование при температуре не выше 70˚.

Стоит ли использовать ЭППС

Утепление парилки изнутри иногда осуществляется еще и экструдированным пенополистиролом. Он представляет собой плиты из расплавленной массы. Толщина изделий может достигать 100 мм. Среди преимуществ необходимо выделить положительные стороны пенопласта. Плотность здесь, однако, более высокая, поэтому экструдированный пенополистирол способен претерпевать большие нагрузки. По этой причине его более предпочтительно использовать для теплоизоляции пола. Стоят такие полотна почти в два раза дороже пенопласта, а также обладают немного большим коэффициентом теплопроводности.

Использование фольгированного полиэтилена

Утепление парилки своими руками может быть осуществлено еще и фольгированным полиэтиленом, который продается под торговым наименованием «Пенофол». В основе лежит полиэтиленовая пленка, толщина которой достигает 12 мм. С одной или с двух сторон она покрывается алюминиевой фольгой. Среди преимуществ необходимо выделить низкую стоимость, отсутствие способности пропускать и поглощать влагу, хорошие теплоизолирующие свойства и способность отражать инфракрасное тепло. Однако этот материал имеет и свои минусы, заключающиеся в выделении едкого дыма во время плавления, а также разрушении при температуре более 120 ˚С. Дышащими свойствами данный утеплитель не обладает.

Теплоизоляция пола

Работы по утеплению рекомендуется начинать с пола. Если речь идет о грунтовой поверхности, то ее посыпают песчаной подушкой. Неровности грунта перед началом манипуляций необходимо выровнять. Грунтовые основания очищаются от мусора, корней растений и крупных камней. Грунт необходимо смочить и уплотнить виброплитой или ручной трамбовкой. По площади помещения насыпается песчаная подушка, толщина которой может достигать 150 мм. Песок следует разровнять и еще раз увлажнить, чтобы он легко поддавался трамбовке.

Пошаговая инструкция по утеплению парилки изнутри на следующем этапе предусматривает укладку гидроизоляции. Она выступит барьером для влаги, которая могла бы проникнуть внутрь из грунта. Для этого на поверхность песчаной подушки укладывается рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Можно использовать рулонную гидроизоляцию, которая обладает самоклеящейся кромкой.

Методика проведения работ

Укладку пленки осуществляют таким образом, чтобы с каждой стороны она заходила на стены на 200 мм. Стыки пленки проклеиваются широким скотчем. Если вы решили использовать рубероид, то каждое последующее полотно должно ложиться с нахлестом на предыдущее на 100 мм. Стыки полотен свариваются газовой горелкой.

Утепление пола в парилке бани на следующем этапе предусматривает засыпку утеплителя. Если это окатыши керамзита, то их высыпают поверх гидроизоляции, а после распределяют по поверхности. Для этого можно использовать направляющие профили или металлическое правило. Для нормальной теплоизоляции понадобится толщина слоя керамзита не менее 200 мм. Далее можно приступать к укладке армирующей сетки. Черновой пол будет иметь вид бетонной стяжки.

Армирование и заливка

На керамзит укладывается сетка с квадратными ячейками, сторона которых составляет 50 мм. Сетка приподнимается над поверхностью на 20 мм. Края отдельных листов связываются между собой стальной проволокой. Далее можно заняться заливкой бетонной стяжки. Поверх керамзита заливается бетонный раствор, который разравнивается правилом и кельмой. Толщина бетонной стяжки составляет 80 мм или меньше. Готовую поверхность оставляют на неделю до полного застывания раствора.

Утепление перекрытия

При строительстве сельских саун чаще устанавливаются подшивные потолки. В основе конструкции лежат горизонтальные несущие балки, опирающиеся на внешние стены. К балкам подшиваются доски чернового потолка. Утепление в данном случае осуществляется с 2 сторон. Изнутри укладывается пароизоляция, теплоотражающий экран и отделка.

Что касается чердака, то там необходимо уложить и слой утеплителя. Утепление потолка в парилке изнутри предполагает крепление гидроизоляции к доскам. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. К доскам необходимо зафиксировать рейки контробрешетки. По каркасу из реек монтируется внутренняя чистовая обшивка из вагонки.

Работа над утеплением стен

Для создания слоя теплоизоляции стен в парной необходимо набить вертикальные деревянные бруски. Шаг между ними должен быть равен ширине рулона теплоизоляционного материала. Между брусками укладывается утеплительный материал. Подойдет любое современное решение.

Важно исключить формирование щелей, в противном случае качественно утеплить парную не получится. Сверху застилается слой гидроизоляции и прибивается деревянными брусками. Между утеплителем и гидроизоляцией не должно быть щелей, чтобы к утеплителю не проникала влага. На заключительном этапе утепления стен парилки изнутри необходимо выполнить облицовку.

Способ проведения работ по утеплению будет зависеть от того, что лежит в основе стен парилки. Если вы возвели сруб, то в теплоизоляции он не будет нуждаться, ведь толщины бревен достаточно. Тогда как если у вас старая рубленая баня, то она может потребовать конопатки и заделки щелей между бревнами. Осуществить такие работы можно с помощью войлока или межвенцовых утеплителей. Эта же процедура утепления выполняется и в случае со зданиями из клееного или профилированного бруса. И то, если в процессе эксплуатации появились щели.

Утепление стен в парилке бани осуществляется параллельно с укладкой защиты пароизоляционного слоя из фольги. В данном случае не идет речь о фольгированном утеплителе из вспененного полиэтилена. Использовать для этой цели необходимо чистую фольгу, которая располагается между деревянной отделкой и внутренней поверхностью стены. Технология здесь довольно проста: фольгу необходимо прибить к поверхности планками обрешетки. Стыки материала должны быть выполнены с нахлестом в 10 см. Дополнительно их проклеивают алюминиевым скотчем, который обеспечивает герметичность.

На следующем этапе к планкам обрешетки крепятся элементы внутренней отделки. Эта же схема используется и при утеплении бань из кирпича, пеноблоков и газосиликатных изделий, так как подобные материалы рекомендуется ограждать от контакта с влагой. Изнутри укладывается пароизоляция из фольги, тогда как главный «пирог» утепления должен быть выполнен снаружи.

Заключение

Если вы задумались об утеплении парилки, то стоит прислушаться к одному из мнений специалистов. Некоторые в своих отзывах утверждают, что наиболее правильным решением будет укладка между внутренней отделкой и стенами пароизоляционного слоя. В этом случае рекомендуется отказаться от мысли о теплоизоляции. Тогда как при устройстве наружной теплоизоляции вы можете использовать любые утеплители для саун и бань, не рискуя при этом здоровьем близких.

Бывает, зайдешь в баню с желанием расслабиться, не только банально помыться, но и освободиться от груза проблем и забот, а в итоге или температура совсем не держится, или париться невозможно, или напротив, жара невыносимая и дышать практически нечем. В таком случае, естественно, ни о каком удовольствии речь идти не может, посещение бани превращается в сплошную нервотрепку. Основной причиной дискомфортного микроклимата в бане считается неправильная теплоизоляция. Именно она отвечает за поддержание определенной температуры в помещениях, а также за экономию топлива, необходимого для разогрева бани.

Популярные заблуждения

Большинство людей не уделяет теплоизоляции должного внимания, считая, что достаточно просто обить стены утепляющим материалом. На самом деле, утепление бани изнутри своими руками процесс достаточно сложный, требующий учета многих факторов.

Иногда играет плохую роль излишнее стремление к натуральности и естественности. В погоне за экологической чистотой, хозяин бани решает утеплить ее мхом. Действительно, это продукт природного происхождения, но при использовании его в помещениях с повышенной влажностью он быстро загнивает, не только издавая неприятные запахи, но и быстро заражая дерево гнилью.

Материалы для теплоизоляции бани

Если уж мы начали говорить о том, что какие-то теплоизоляторы для бани не подходят, нельзя не сказать о том, что можно использовать, и какие плюсы и минусы есть у других материалов.

1. Минеральные утеплители (базальтовое волокно, минеральная и стекловата) идеально подходят для утепления бани. Как правило, выпускаются в форме плит или матов. Такие материалы обладают очень высокой долговечностью, они влагонепроницаемы и пожароустойчивы, а также абсолютно не подвержены гниению. Чаще всего утепление бани изнутри проводится с помощью них.
2. Органические материалы (арболит, фибролит и другие) изготавливаются из торфа, камыша или древесных отходов. Обычно это плиты самых разных размеров, которые можно использовать даже в климатических условиях с очень низкими температурами. К сожалению, несмотря на высокие теплоизоляционные свойства и свою дешевизну, такой утеплитель не рекомендуется применять в банях, так как он быстро воспламеняется. Правда, сейчас на рынке существует множество веществ, после обработки которыми и фибролит, и камышит, и другие органические теплоизоляторы становятся несгораемыми, но все же лучше не рисковать и не утеплять ими хотя бы стены парных.
3. Материалы на основе пластмасс (пенопласт, пенополистирол) хорошо подходят для предбанников и комнат отдыха, но их не рекомендуют использовать в парных, опять же из-за высокой воспламеняемости.

Ну и в заключении несколько слов о материалах для пароизоляции, которые тоже обязательно понадобятся при утеплении бани. Наиболее часто применяющиеся для этой цели рубероид и пергамин использовать для внутренних помещений бани не стоит, так как при нагревании эти материалы выделяют токсические вещества, которые в условиях высокой влажности очень быстро попадают в человеческий организм через легкие. Лучше всего применять алюминиевую фольгу или сразу теплоизоляционные плиты с фольгированным покрытием. Использование фольги многократно снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в бане благодаря блестящей поверхности, прекрасно отражающей тепло обратно в помещение.

Утепление бани изнутри

Утепление кирпичной бани изнутри почти ничем не отличается от утепления брусовых или бревенчатых строений, поэтому в рамках этой статьи мы не будем их разделять. Для облегчения понимания приведем к описанию утепления бани изнутри фото, позволяющие понять те или иные детали процесса.

Утепление пола бани

Утепление бани изнутри схема работ, считающаяся традиционной, рекомендует начать с пола. Это не только позволит уменьшить степень вытеснения теплого воздуха холодным, поднимающимся снизу, но и прибавит комфорта. Согласитесь, по теплому полу намного приятнее ходить, особенно в горячей парной.

В банях обычно укладывается один из двух видов полов: сплошные и протекающие. Конструкции абсолютно разные, поэтому неудивительно, что утепление каждого типа имеет свои особенности.

1. При устройстве сплошных полов утеплитель (чаще всего это минеральная вата) укладывается на черновой дощатый пол и покрывается гидроизоляционным слоем так, чтобы его края находили на стены. После этого можно приступать к монтажу чистового пола.
2. При устройстве протекающих полов необходимо вырыть котлован на глубину примерно в 500 мм. Далее он заполняется на 50 мм песком, который необходимо тщательно утрамбовать. В качестве утеплителя на этот слой укладываются плиты пенопласта высотой 200 мм. Они, в свою очередь, заливаются слоем цемента с добавлением пенопластовой крошки 1:1 - 50 мм. На бетон расстилается гидроизоляция внахлест на стены. В данном случае можно использовать и рубероид. Находясь на полу, этот материал не разогревается до температуры, при которой он выделяет токсичные вещества. Следующий слой - опять же слой цемента, но уже с добавлением вермикулита в таком же соотношении 1:1 - 50 мм. После расстилания армирующей сетки полы заливаются бетоном с добавлением мелкого щебня на высоту 50 мм, и на этом этапе обеспечивается уклон в сторону стока. Теперь можно укладывать чистовые полы на столбики.

Утепление стен и потолка бани

Лучше всего утеплять оба эти элемента строения одновременно, так как технология укладки теплоизоляции изнутри для них практически не различается.

Итак, рассмотрим утепление на примере парной. Сначала на стены и потолок необходимо нанести обрешетку из бруса 50х50, при этом расстояние между брусьями должно быть чуть меньше, чем ширина утеплителя. Делается это для того, чтобы распрямившись в получившихся нишах, материал более плотно занял свое место, без образования «мостиков холода». Лучше всего для этой цели подходят плиты базальтового или минерального волокна.

После укладки теплоизолятора, его необходимо закрыть пароизоляционным материалом. В принципе, можно использовать любой, но для бань лучше всего подходит фольмоткань или любой другой пароизолятор, отделанный фольгой. Отражаясь от зеркальной поверхности, теплый воздух будет возвращаться в помещение. Теперь можно приступать к внутренней облицовке.

Совет: Укладывать фольгированные пароизоляционные материалы обязательно нужно отражающей стороной внутрь бани.

Важно: Пароизолятор располагается не между брусьями, а крепится непосредственно на них.

В остальных комнатах бани внутреннее утепление проводится аналогично. Единственное отличие в том, что можно использовать теплоизоляционные материалы с более слабыми характеристиками, а также вместо фольги использовать плотную оберточную крафт-бумагу.

Совет: Так как кирпичные или шлакоблочные бани отличаются большими теплопотерями, толщину базальтового волокна при их утеплении следует увеличить.

Все большее число мастеров отдает предпочтение фольгированному пенотерму. Этот утеплитель сразу покрыт металлизированным лавсаном или фольгой и одновременно является пароизолятором.

О том, как правильно выполняется утепление бани изнутри видео ролик, представленный ниже, даст полную и исчерпывающую информацию.

В отличие от оборудования жилых помещений в спа зонах внутренние и внешние энергосберегающие облицовки играют совершенно разную роль. Актуальность наружной термоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования. В этом обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точек зрения.

Если владелец предполагает эпизодическое использование объекта по назначению (не чаще раза в неделю), он рассчитывает на полное остывание парной между сессиями. То есть, внутреннее утепление обустраивается из расчета быстрого протапливания с поднятием температуры от уличной до 60 °C — 90 °C. В данном случае монтаж теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: в зимний период эта мера не спасет постройку от промерзания в течение 3 — 4 дней. Остывание помещения замедлится, но в итоге на каждое протапливание энергии необходимо будет потратить почти столько же, сколько при отсутствии наружной изоляции.

При пользовании парной каждые 2 — 3 дня вопрос «чем обшить баню снаружи?» уже не является праздным для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразной обшивку бани утепляющими материалами с двух сторон независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двустороннее утепление независимо от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен — это проведение нескольких парных сессий в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться не часто.

Герметизация стыков бани-сруба

Следует сразу оговориться: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в монтаже дополнительных слоев, а в герметизации межвенцовых стыков. Эта операция относится не к наружному утеплению, а к обеспечению основной термоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина бани-сруба достаточно времени, он вполне может проконопатить ее качественно самостоятельно.

Утепление снаружи джутовым канатом

Уплотнители, прокладываемые на стыках бревен, работают в качестве гидрофобных элементов и ветрозащитного барьера. Они ликвидируют теплопередачу конвекцией и, заодно, являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатого сооружения. Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для наружной герметизации джутовый шнур.

В отдельных случаях допустимо конопатить деревянную баню снаружи с помощью герметиков на основе латекса или каучука. Однако, это допустимо лишь в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Условие связано с предупреждением конденсации влаги между брусами стены, которую может спровоцировать совместное использование внутреннего утепления и наружной паронепроницаемой герметизации.

Сплошная наружная теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить баню снаружи, если предполагается не уплотнение стыков, а именно монтаж термоизолирующей облицовки? Рассмотрим по типам несущих стен:

До утепление бани необходим граммотный расчет толщины слоя утеплителя

• Кирпичная кладка или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, поскольку относятся к инерционным постройкам, имеющим высокую теплоемкость и высокое допустимое влагонакопление.

методику и особенности утепления кирпичной бани

• Пенобетон и газоблоки. Занимают промежуточное положение между срубами и кирпичными банями.
• Сруб. Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя утепляющего сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух способов подбора утеплителя относительно конструкционного материала имеет смысл использовать методику сдвига точки росы. Что это означает? Берется термоизолятор с паропроницаемостью, близкой к нулевой (например, пенополистирол) и наклеивается на черновую стену. Внутренняя же изоляция тоже содержит непроницаемый для пара слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, некуда испаряться.

Чтобы не произошло переувлажнения, необходимо обеспечить расположение точки росы за пределами черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличивать толщину наружной изоляции примерно до значения теплосопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит ЭППС 200 мм.

Материал обойдется в приличную сумму, но бюджет работ будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и погонажной финишной облицовкой). Кроме того, самостоятельное оклеивание стен плитами ЭППС гораздо доступнее для непрофессионала, чем любые другие способы наружной теплоизоляции. При каждодневной эксплуатации такой парной во внутренней облицовке следует оставить только отражающий экран и облицовку вагонкой. Для режима парных сессий 2 — 3 раза в неделю имеет смысл разделить расчетную толщину утеплителя на 2 слоя: 150 мм для наружной поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор финишной отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самостоятельной реализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения работы утепляющего сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если нет желания связываться со штукатуркой, можно отделать баню любыми относительно легкими плитами или панелями, которые отличаются влагостойкостью. Главное, не использовать химикаты, которые могут разрушать пенополистирол.

Пенобетон и газоблоки

Утепление бани снаружи пенополистеролом

Как обшить баню, построенную из ячеистых материалов? Для самостоятельного проведения работ следует остановиться на все том же пенополистироле.

Единственная разница с предыдущим вариантом бани будет заключаться в том, что тепловой расчет потребует меньшей толщины слоя ЭППС (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климате, толщине кладки и заданной величине сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Эта идея может выглядеть странной, но и срубу иногда требуется «шуба». Особенно, если речь идет о переоборудовании бани со сменой назначения объекта (например, с личного — на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у древесины — это минеральная вата. Однако, минус этой затеи связан с большой трудоемкостью работ. Вам потребуется:

1. Набить горизонтальные рейки для образования обрешетки.
2. Уложить рулонную или плитную минеральную вату.
3. Навесить ветрозащитную мембрану, прихватывая ее степлером к обрешетке.
4. Смонтировать вертикальные рейки контробрешетки, образующие вентиляционный зазор и служащие для монтажа финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки).
5. Проложить по вертикальным рейкам высокодиффузионную мембрану (гидробарьер).
6. Смонтировать декоративное покрытие.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и на форумах можно встретить следующие утверждения:

• «Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно. Иначе прогреть ее до требуемой температуры будет проблематично». Замечание: скорость протапливания парной в гораздо большей степени зависит от грамотного обустройства внутреннего утепления.
• «По пенополистиролу лучше всего использовать систему отделки „мокрый фасад“, чтобы стена „дышала“.» Замечание: плиты ЭППС имеют практическую нулевую паропроницаемость, которую невозможно увеличить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно приобрести гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков». Замечание: такой гранулят и в виде засыпок, и в качестве основы образования ячеистых бетонов на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. По сути, он ничем не лучше керамзита.

Видео: главные ошибки наружного утепления стен деревянной бани

Выводы

Если изначально предполагается утепление внешней поверхности стен, необходимо проводить серию тепловых расчетов и согласовывать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парной до декоративной отделки фасада. При этом суммы, сэкономленные на энергосбережении, следует соизмерять с разницей в капитальных расходах, приняв за цель достижение определенного периода окупаемости.

Не существует плохих или хороших утеплителей. Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерное расписание эксплуатации парной должно определять выбор не только облицовок, но и конструкционного материала стен. Чем плотнее график, тем более востребованной выступает инерционность (высокая теплоемкость) и высокое допустимое влагонасыщение:

• для ежедневных сессий — стены из кирпича или бетона;
• 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
• раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Внутреннее утепление допустимо выбирать, исходя из удобства самостоятельного монтажа. С наружным дело обстоит гораздо строже. Сразу несколько характеристик изолятора следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.