На удаленных от крупных населенных пунктов дачных участках с плодовыми деревьями, кустарниками, огородами с овощными и ягодными культурами, всегда актуальна проблема утилизации не только бытовых отходов, но и гнилой плодоовощной продукции. В данной ситуации часто решением проблемы избавления от органических остатков является сделанный компостный ящик своими руками, варианты изготовления которого отличаются конструктивной простотой и доступностью материалов.

Перед сооружением компостера обычно просматривают многочисленные фотоматериалы в интернет-сети, подбирая нужный конструктивный вариант с доступными бюджетными комплектующими. При грамотном монтаже с соблюдением приведенных ниже технологий сборки и использования контейнера, компостирование отходов будет происходить с высокой эффективностью, а садовый компостер прослужит довольно длительный срок.

Рис. 1 Компостеры на участке с готовым продуктом

Компостирование — это аэробный (с доступом воздуха) процесс перегнивания (перепревания) растительных и бытовых органических отходов животного происхождения с помощью: бактерий; микроорганизмов; редуцентов (бактерий и грибов, разрушающих останки живых существ); детритофагов (животных и простейших организмов, поедающих разлагающуюся органику); грибов; червей (вермикомпостирование). Конечным результатом происходящей в компостной яме биодеградации (разрушении сложных соединений в результате деятельности живых организмов) является образование полезной питательной массы для растений — перегноя (гумуса).

В бытовом хозяйстве компостный короб выполняет две основные функции: утилизацию отходов из органики и переработку их в полезное удобрение. При компостировании в заложенной массе происходят следующие процессы:

• возрастает количественный показатель полезных для питания растительных культур химических элементов — фосфора, калия, азота и прочих;
• снижается содержание гемицеллюлозы, целлюлозы и пектиновых компонентов в гумусе, вызывающих переход хорошо усваиваемых растительностью азотнофосфорных соединений в иное органическое состояние, не впитываемое растениями;
• обезвреживается вредная для здоровья человека микрофлора, вызывающая патогенные бактериальные заболевания, уничтожаются гельминтовые яйцекладки;
• сформированная готовая масса делается сыпучей, ее внесение в землю существенно упрощается.

Рис. 2 Схема закладки компоста

Сырье для компостирования

В бытовом хозяйстве основными компонентами для закладки в компостные контейнеры являются следующие виды отходов:

• органика животного происхождения: навоз и его жижа, испорченные корма, птичий помет, фекалии;
• растительные — сорняки с огородов, части огородных растений после обработки (помидорные пасынки), срезанная c газонов трава, овощные, фруктовые и ягодные очистки, непригодные в пищу;
• после переработки сельхозпродукции — ботва от корнеплодов, кукурузные кочерыжки, стебли подсолнухов, костра льна и конопли;
• от деревообработки и деревьев: стружка, кора, опилки, листья, мелкие веточки;
• бытовые — остатки от обработки растительной пищи (овощная и фруктовая кожура, шелуха семечек, кофейный и чайный жмых), скорлупа яиц;
• торф.

Все сырье для компостирования условно делят на две категории (таблица рис. 3):

• коричневое — имеет повышенное содержание углерода (листья и хвоя деревьев, отходы деревообработки, солома и стебли растений).
• зеленое – с высокой концентрацией азота (все растения и растительные отходы, остатки пищи, навоз).

Опытным путем рассчитано оптимальное соотношение зеленой и коричневой массы для эффективного гниения, оно составляет 25 — 30 единиц к 1. К примеру, если мы возьмем одну часть листьев с показателем 60:1 и две части навоза с соотношением 15:1, то получим три части гумуса 90:3, то есть наилучшее соотношение компонентов, 30:1.

Для повышения качества компоста в него добавляет фосфоритную и доломитовую муку, удобрения на минеральной основе, золу, иногда используют почву, пересыпая ей слои отходов.

Рис. 3 Таблица соотношений углерода к азоту для органики

В компостную емкость не стоит засыпать:

• растения с проросшими семенами, свежевыкопанные корни пырея и хвощевых культур;
• зараженную мучнистой росой и фитофторой ботву картофеля и томатов, покрытую гербицидами растительность;
• косточки фруктовых деревьев;
• мусор, не содержащий органику;
• непригодные в пищу органические остатки от забоя животных, белковые отходы;
• экскременты некоторых домашних животных.

Владельцы дачных и приусадебных участков при сооружении компостного короба должны учитывать факторы, необходимые для эффективной обработки отходов, микроорганизмам для жизнедеятельности требуются:

• углерод — способствует образованию энергии при окислительных и восстановительных процессах с выделением тепловой энергии;
• азот — участвует в азотистом обмене почвы, переводя токсичный аммиак в менее вредные нитраты и биологически инертный атмосферный азот;
• кислород — требуется для проведения окислительных процессов с участием углерода и осуществления химических реакций разложения органики;
• вода — необходимая и наилучшая среда для протекания биологических процессов с участием микроорганизмов.

От наличия и соотношения указанных химических элементов зависит скорость прохождения реакций и соответственно созревания компоста.

Важно: Так как процессы происходят при участии аэробных бактерий, которым нужен хороший доступ воздуха, для получения компоста требуется его регулярная аэрация — перемешивание (перелопачивание) вилами или лопатой.

Среднее время получения готового продукта — около 2-х лет с момента закладки, при использовании методов ускорения (деструкторы органики или аэрирование) компост созревает в течение 1 сезона.

Рис. 4 Принцип работы компостера

Учитывая вышеизложенное, компостный ящик должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Так как для жизнедеятельности аэробных бактерий, проводящих основную работу по разложению органики, необходим кислород, ящик не делают герметично закрытым. Его стенки и дно должны иметь щели или отверстия для вентилирования и доступа воздуха по возможности к более обширной площади гумуса.
2. Избыток влаги приводит к вымыванию гумуса из контейнера, поэтому его оснащают защитной крышкой.
3. Для насыщения компостной массы воздухом ее необходимо периодически перемешивать — для удобного доступа к нижним слоям ящик собирают не слишком глубоким или узким.
4. Процесс образования гумуса занимает не менее 1 сезона, при этом материал изготовления короба постоянно находится во влажной среде с микроорганизмами. Желательно, чтобы детали его конструкции имели как можно более высокий срок эксплуатации.
5. Так как компостная куча обычно постоянно пополняется отходами органического происхождения, засыпаемыми через верх, а находящийся длительное время внизу гумус часто созрел и может быть готов к применению, в конструкции следует обеспечить возможность изъятия нижних слоев удобрения. Для этого монтируют выдвижные планки в дне или во фронтальной части ящика снизу.

Рис. 5 Компостерные деревянные короба

Материалы изготовления

Перед тем как сделать компостный ящик для переработки отходов своими руками, подбирают материал для его изготовления, чаще всего рассматривают следующие варианты:

Древесина

Для изготовления деревянного короба используют доски, ненужные в домашнем хозяйстве, готовые поддоны, брус, нет смысла применять фанеру, листы ДВП или ДСП, обладающие слишком низкой устойчивостью к влаге. Так как необработанная древесина прослужит не слишком долго, ее покрывают влагоотталкивающими материалами — различного вида красками, лаками, гидрофобными пропитками, гидроизоляционными смесями, битумными мастиками.

На заметку: Экономичные и эффективные способы обработки древесины — пропитка ее машинным или отработанным маслом, можно просто обернуть отдельные доски полиэтиленовой пленкой и прибить их к каркасу.

Металл

Использовать обычную сталь для ящика с высокой влагой и удобрением, которое будет вноситься в почву для питания съедобных культур, неудачный вариант, учитывая, что ржавчина будет загрязнять компост. Поэтому лучший вариант — применение в конструкции короба коррозионностойких материалов, самыми бюджетными из которых являются оцинкованный лист (металлопрофиль) и алюминий.

Металлический ящик можно собрать из отдельных узких пластин или уголков (для повышения прочности), прикрученных к деревянному каркасу из обработанного водоотталкивающими составами бруса.

Рис. 6 Компостеры из полимеров

Полимеры

Изготовление компостного ящика или бочки из полимеров является наиболее удачным вариантом с точки зрения коррозионной стойкости и эксплуатационного срока службы пластиков, доходящего до 50 лет. В торговой сети реализуют заводские компостеры для дач, имеющие эстетичный внешний вид, различное конструктивное и цветовое решение, удобную систему доступа к нижним слоям гумуса. Цена на пластиковые компостеры не так уж и мала, довольно невзрачное изделие можно купить за 2000 руб., стоимость импортных ящиков или изделий большого объема доходит до 15000 руб.

Другие материалы

Помимо традиционных компонентов компостный ящик можно построить из следующих материалов:

Сетка . На рынке продаются сетчатые типы компостных контейнеров, обеспечивающих наилучший воздухообмен, аналогичные приспособления можно сделать самому из сетки типа рабицы. При эксплуатации сетчатый короб придется закрывать сверху водонепроницаемой крышкой, также в процессе эксплуатации затруднено перемешивание компостной массы.

На заметку: Нередко при устройстве компостерного ящика применяют синтетическую сетку, которая закрывает щели между деревянными досками, препятствуя выпаданию содержимого, при такой конструкции расстояние между планками можно увеличить до 50 мм.

Рис. 7 Ящики из сетки

Шифер . В последнее время шифер значительно сдал свои позиции при использовании в качестве кровельного материала, одним из способов его применения является сооружение из листов емкостей для переработки отходов. Во многих вариантах ящиков стенки делаются из сплошных листов, что препятствует воздухообмену.

Кирпич . Надежный и долговечный ящик можно сложить из кирпича или любых строительных блоков, при укладке есть возможность сделать ячейки для воздухообмена, основной недостаток монолитной конструкции — затруднения при перемешивании и выемке созревших масс.

Как сделать деревянный компостер

Не так сложно сделать ящик для компоста своими руками, изучив соответствующие чертежи и фото в интернете. Для сооружения деревянного компостера подойдут доски небольшой ширины до 100 мм произвольной длины, для их скрепления понадобится брус сечением около 50х50 мм. Все древесные детали для увеличения срока службы перед монтажом желательно обработать водоотталкивающими средствами.

Перед тем как сделать садовый компостер, рисуется схема сборки, после чего стройматериалы распиливаются на заготовки нужной длины в соответствии с заранее нарисованным чертежом. Для сборки ящиков понадобится рулетка, ножовка (электролобзик) или дисковая пила по дереву, саморезы, шуруповерт (крестообразная отвертка), лом и лопата для выкапывания ямок в земле.

Рис. 8 Металлические контейнеры

Пошаговая инструкция по сборке деревянного ящика выглядит следующим образом:

• Выкапывают в земле с соблюдением нужных расстояний 4 ямки на глубину не менее 30 см, вставляют в них заранее вырезанные бруски длиной около 130 см, плотно набивают ямы камнями и утрамбовывают почву.
• Прикручивают горизонтальные деревянные планки к вертикальным брускам по периметру на саморезы, оставляя между ними расстояние 2 — 5 см. Иной вариант – сборка короба на земле и затем погружение его в выкопанные ямки.
• Для препятствия проникновению осадков в ящик делают легкую съемную раму из сбитых по периметру контейнера деревянных планок (между собой их можно скрепить плоскими уголками), сверху к ней прибивают натянутую полиэтиленовую пленку или тонкий лист жести.
• В нижней части для извлечения созревшего гумуса две планки делают съемными, вставляя их в пазы изогнутой жесткой металлической пластины.

Еще быстрее можно сделать деревянный короб из 4-х готовых поддонов (транспортных паллет), для этого их устанавливают вертикально или горизонтально вплотную друг другу и соединяют между собой в углах на саморезы или с помощью деревянных планок. В конструкции обычно предусматривают возможность отъема одного из поддонов для перемешивания и извлечения компостной массы.

Рис. 9 Чертеж сборки деревянного ящика

При изготовлении ящика для компоста могут оказаться полезными следующие советы:

1. Проще всего сделать контейнер из деревянного бруса и планок, перед монтажом их следует пропитать водоотталкивающим составом, дешевле использовать отработанное машинное масло.
2. Так как время созревания гумуса при добавлении ускорителей занимает 1 год, лучше вносить их ранней весной с таким расчетом, чтобы удобрение выкладывалось перед посадкой культур.
3. В процессе созревания компостную кучу необходимо периодически увлажнять и перемешивать, в качестве домашнего ускорителя созревания используют настоянные на воде коровий навоз, ромашку, одуванчик, тысячелистник.
4. Компостер необходимо располагать в затененном месте на максимальном удалении от источников водозабора () если они имеются на участке, оптимальная высота ящика составляет 1 м.

Рис. 10 Типы компостных сооружений

Применение в бытовом хозяйстве компостных технологий позволяет не только утилизировать значительный объем отходов, но и получить на их основе экологически чистое удобрение для подкормки огородных растительных культур. При наличии финансовых средств вовсе необязательно изготавливать компостерную емкость самостоятельно из подручных компонентов — в торговой сети реализуется ряд удобных в использовании моделей из долговечных коррозионностойких полимеров, обладающих эстетичным внешним видом и подходящей для большинства участков расцветкой.

Вопрос как сделать стеллаж своими руками возникает неизбежно, если вы являетесь обладателем малогабаритного жилья, устали от захламленности в комнатах или подсобных помещениях, таких как: гараж, кладовка, гардеробная, балкон или хотите привнести что-то новое в привычный интерьер.

Спешим вам сообщить, что заказать ремонт балкона можно на сайте https://viploggias.ru/remont-balkonov/

Стеллаж – это очень практический предмет интерьера. В нем можно разместить всё что угодно, при этом затраты полезного жилого пространства будут минимальны. Фото стеллажей, сделанных своими руками, доказывают свою универсальность.

Материалы, применяемые для изготовления стеллажей

Разнообразие материалов, используемых для изготовления стеллажей на производстве может быть достаточно велико.

К основным фактурам можно отнести:

• дерево;
• гипсокартон;
• пластик;
• метал.

Инструменты, необходимые для сборки стеллажа

Инструментальный перечень для сборки стеллажа и подготовки его структурных деталей будет следующим:

• простой карандаш;
• молоток;
• дрель;
• сантиметровая рулетка;
• шурупы, саморезы;
• отвертка под шурупы;
• строительный уровень.

Функциональность стеллажей

Выбор, используемого для создания стеллажа материала, целиком зависит от его требуемой функциональности. А его конфигурация от фантазии создателя и необходимости вписать мебель в существующие рамки.

Стеллаж может не только украсить любую комнату жилого помещения, но и придать пикантность, выделив основные зоны или подчеркнув достоинства дизайнерского интерьера.

Однако, классический стеллаж для хранения, который можно сделать своими руками является наиболее востребованным.

Виды стеллажей

На практике встречаются следующие виды стеллажей:

• стеллаж без стенок (конструкция без задней или боковых стенок);
• стандартный стеллаж (конструкция с задней и боковыми стенками);
• стеллаж лестничного типа(очень удобен в детской или в малогабаритном помещении);
• подвесной стеллаж (удобен в любом помещении).

Пример изготовления стеллажа

При самостоятельном изготовлении стеллажа, прежде всего, необходимо определиться с материалом, из которого он будет сделан. В быту наиболее практичным вариантом изготовления будет дерево или брус, деревянные рейки.

Итак, рассмотрим более подробно изготовление деревянного стеллажа своими руками.

Изготовление начинается с подготовки детального проекта будущего стеллажа, то есть делаем чертеж схемы полок стеллажа, учитывая при этом, размеры помещения и другие характеристики, которые хотели бы учесть (дизайн, функциональность и прочее).

По параметрам чертежа намечаем объем материала, который необходимо приобрести. Это может быть: МДФ, ДВП или натуральный деревянный брус — предпочтительнее из дерева сосны.

Нарезаем полки и стенки будущего стеллажа согласно планируемым размерам, самостоятельно, или обратившись в специализированные компании.

Намечаем на каждой предполагаемой полке по два отверстия, при этом отверстия должны быть расположены на всех полках на одинаковых расстояниях от края.

Отмечаем на каждой из опорных полок места, где будут прикреплены полки, учитывая, что они должны быть строго параллельны полу или потолку, в зависимости от места размещения.

Совмещаем детали, так как они будут выглядеть в готовом изделии. После чего, в места соединения стенок и боковых панелей вкручиваем евро шурупы.

Для прочности изделия, можно продублировать скрепления полок с внутренней стороны металлическими уголками или брусками.

При наполнении полок необходимо учитывать прочность материала, из которого они изготовлены.

Стеллажи из профиля

Для создания действительно прочной конструкции, служит популярный материал — металлический профиль.

Стеллажи из профиля, изготовленные своими руками могут сослужить хорошую службу на даче, в гараже, на балконе или дополнить необычный интерьер комнаты.

Процесс изготовления стеллажа из металла будет более трудоемок, но основные этапы сборки останутся без изменений.

Функции боковых стенок могут выполнить металлические рейки, а крепление сделать прямо к стене.

Сборка каркаса может быть произведена одним из двух способов:

• сварочным;
• сцепление болтами, данный способ подойдет, если у вас нет сварочного аппарата, который потребуется в первом варианте.

Использовать стеллажи в быту любят многие. Они универсальны, практичны и могут вписаться в любой интерьер.

Если приложить немного времени и сил, стеллаж можно сделать самому.

Фото стеллажей своими руками

Одним из самых эффективных и легкодоступных удобрений на даче служит компост. Он бесплатен, содержит много полезных для растений веществ, улучшает структуру почвы, делается хоть и долго, но без особых усилий. Чтобы удобрение получилось правильным и могло использоваться по назначению, нужен подходящий ящик для компоста, который несложно соорудить своими руками.

Общие правила изготовления ёмкости для компоста

Эти правила вытекают из особенностей изготовления растительного удобрения. Для того чтобы компост не перегорел и получился действительно полезным для огорода, нужны несколько условий:

Исходя из этих правил, понимаем, что хороший компостный ящик должен состоять из стен с отверстиями и плотной, не пропускающей влагу крышки. Необходимо два отделения: в одном компост готовится, из второго используется. Иногда делают и три отделения. Поставить сооружение лучше подальше от дома и зоны отдыха, чтобы неприятный запах не мешал наслаждаться прелестями дачной жизни. Место должно быть достаточно далеко и от соседей. Прекрасно, если на ящик поочерёдно будут светить солнце и падать тень.

Ящик для компоста должен располагаться далеко от жилого дома

Отдельно стоит сказать о дне ящика для компоста. Некоторые садоводы вообще не делают его, ставя ящик просто на землю. Это может привести к тому, что талыми водами бо́льшая часть полезного удобрения просто вымоется. К тому же доставать его будет неудобно, так как он частично смешается с землёй. Поэтому советуют два варианта:

• делать хороший дренаж - укладывать на дно слой веток и досок толщиной не менее 25 см по типу тёплой грядки;
• изготавливать проветриваемое дно из досок, полипропиленовой сетки, металлической решётки - что имеется в хозяйстве.

Пластиковое или железное дно здесь предпочтительнее, так как долговечнее.

Варианты компостных конструкций: как и из чего можно изготовить

Как правило, для изготовления такого ящика используют бросовые материалы:

• старые (но не гнилые!) доски;
• шифер со сломанной крыши;
• остатки профнастила от крыши или забора;
• ненужную сетку-рабицу.

Любые элементы конструкции, которые имеют свойство гнить и ржаветь, необходимо обработать защитными материалами.

Чтобы деревянный ящик для компоста прослужил дольше, необходимо обработать доски антисептиком от гниения

Ящик для компоста из досок

Для компостника размером 1×2 м понадобятся:

Можно брать доски от старого забора или купить самый дешёвый горбыль (пиломатериал, обработанный только с одной стороны).

Делается компостник в такой последовательности:

1. Убирается слой дёрна и плодородной почвы с предполагаемого места установки.
2. Вкапываются бруски по краям ящика по схеме три на длинной стороне и два на короткой.
   Ящик для компоста лучше делать из двух или трёх отделений
3. К трём брускам прикрепляются длинные двухметровые доски с помощью гвоздей или саморезов. Затем присверливаются короткие доски по бокам сооружения. Расстояние между досками для проветривания можно оставить 3–5 см.
4. Изготавливаются 2 крышки из коротких досок. Для облегчения конструкции можно сделать её не сплошной, а либо решёткой, либо по типу калитки, когда делается каркас по периметру крышки и наискосок прикрепляется ещё одна доска.
   Крышку для компостного ящика, сделанную по типу решётки, легче поднимать и опускать, чем сплошную
5. Крышки обивают прочной чёрной плёнкой и прикрепляют к ним и к ящику петли. Чтобы удерживать крышки в открытом положении, можно приделать крючок.
6. Если снизу вы будете делать люк для выемки готового удобрения, его тоже можно сделать на петлях и снабдить крючком.
   Крышку прикрепляют к ящику петлями, а чтобы она удерживалась в открытом положении, используют крючок

Видео: как сделать компостный ящик своими руками из досок

Ящик для компоста из профнастила

Если на даче ведётся масштабное строительство, в том числе замена крыши, как правило, остаются листы профнастила. Из них также получится отличный компостник, но необходимо тщательно продумать вентиляцию. Для его изготовления понадобятся:

Строительство ведётся по шагам:

Видео: как сделать своими руками ящик для компоста из профнастила

Ящик для компоста из сетки

Такой ящик будет довольно лёгким, при необходимости его можно перенести в другое место. Для строительства понадобятся:

Порядок изготовления:

Компостник из шифера

Материалы и инструменты, которые потребуются:

Сооружения ящика включает следующие моменты:

Поскольку шифер волнистый, вентиляция происходит через щели, образуемые волнами по бокам, и через дырки от старых гвоздей.

Ящик для компоста из шифера делается по тому же принципу, что и высокая грядка

Таблица: сравнение плюсов и минусов разных вариантов ящиков для компоста

Компостный ящик - необходимая принадлежность дачного участка, ведь в него можно положить растительные остатки и пищевые отходы и получить отличное природное удобрение. Грамотная конструкция ящика и правильно выбранный материал обеспечат хорошую переработку зелёной массы в компост.

Критерии выбора

Если модель и тип компостера определены пользователем, то остается подобрать:

1. материал изготовления. Компостеры могут быть изготовлены:

• из пластика. Пластиковые модели отличаются небольшим весом, простотой монтажа, использования и ухода, невысокой стоимостью, долговечностью;
• из дерева. Деревянные емкости более эстетичны и отличаются экологической чистотой. Однако небольшой срок эксплуатации, особенно при неправильном уходе и более высокая стоимость снижают уровень спроса на данные конструкции. Как правило, из данного материала изготавливаются компостеры своими руками, так как дерево проще обрабатывать;

Деревянный резервуар для компоста

из металла. Металлические емкости отличаются высокой стоимостью, но и самым большим сроком использования.

Металлический резервуар для получения компоста

объем емкости. Параметр определятся в зависимости от размеров участка, сезонности использования и приоритетов пользователя. Некоторые садоводы предпочитают устанавливать на даче несколько контейнеров малой емкости, другие - один, но больших размеров. Наибольшей популярностью пользуются компостеры с вместимостью 600 л и 800 л;
размеры входного и выходного отверстия

Для удобства использования важно, чтобы садовод мог свободно помещать в компостер, например, большие охапки скошенной травы и вынимать вилами или лопатой готовое удобрение;
наличие дополнительных элементов. Например, существенное значение имеет наличие металлической сетки, установленной на дне резервуара, так как она препятствует проникновению в компостер грызунов и как следствие, поеданию веществ, подлежащих переработке.

Важные нюансы компостирования

Компост укладывается горизонтально, равномерными прослойками. Периодически эти слои перемешиваются с навозом. Укладывают, не утрамбовывая, чтобы не перекрывать доступ воздуха и не помешать работе бактерий, отвечающих за образование удобрения.

Не допускайте, чтобы эта масса пересыхала, поливайте ее периодически водой, в особенности в сухой период. И переувлажнять то, что содержится в ящике, нельзя, потому что в этом случае нужные бактерии могут погибнуть.

Необходимо не один раз в сезон поливать образующийся компот ЭМ (эффективные микроорганизмы) -препаратами. Не выливайте в ящик весь пузырёк полностью. Такую бутылку (0,5 литра) необходимо разделить на пять ведер воды, и в каждое из них добавить по 100 грамм засахаренного варенья. Пригодится эта сладкая добавка для того, чтобы бактерии начали работать.

Пусть эти ведра отстоятся какое-то время, потом эту жидкость надо равномерно вылить на компост. Эффект такого приема доказан – удобрение созревает намного быстрее.

Как построить ящик для компоста сборка своими руками

По большому счету, процесс изготовления ящика для компоста на даче своими руками не такой уж и сложный. Представить его можно в виде следующей последовательности работ.

Переделываем поддоны и изготавливаем из них щиты. Понадобится полная разборка исходного материала (поддона) – его нужно разделить на доски и брусья, немного перекомпоновать и все собрать заново. Брус необходимо сдвинуть на самый край щитов, а расстояние между доской сократить до 20мм максимум – зазоры нужны, так как процесс гниения травы требует кислорода. Также необходимо подумать и об установке щитов – до низа бруса доски не должны доходить примерно на 300-400мм. Таким образом полезная высота ящика для компоста составит примерно 600-700мм – если вам этого мало, то брус придется специально приобрести и собрать с его помощью щиты нужной вам высоты. Таких щитов необходимо собрать три штуки.

1. Устанавливаем щиты в ямки и соединяем их вверху другими дощечками из поддона. Соединяем их пока только по периметру, после чего засыпаем ямки и при этом тщательно утрамбовываем почву, проливая ее водой.
   3. Следующим этапом работ, который потребуется произвести в процессе решения вопроса, как сделать ящик для компоста своими руками, является оформление ящика с задней стороны – по сути, здесь понадобится набить доску так, как это уже было сделано в процессе изготовления щитов. Так делается только задняя стена ящика, перед оформляется несколько иначе.

Перед – он должен быть съемным. В противном случае доставать компост из него будет неудобно. Для этой цели и понадобятся обрезки профиля для гипсокартона UD – они нашиваются немного под наклоном. В итоге должно получиться некоторое подобие жалюзи, ламели которых вставляются в профили ud – когда появится необходимость, одну или две доски всегда можно будет убрать и получить при этом свободный доступ к компосту. Как вариант, такие жалюзи можно сделать не по всей высоте ящика – достаточно будет соорудить их в нижней половине, а верхнюю часть собрать по принципу боков и задней стенки.

В принципе, это и весь правильный ящик для компоста. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это соорудить крышку, которая окажется весьма полезным дополнением – как минимум оборудованный крышкой компостный ящик смотрится эстетично. Сами понимаете, что без нее это будет обычная куча мусора, даже несмотря на то, что она сложена в деревянную коробку. Это по желанию – не хотите крышку, так тому и быть.

И в заключение темы о том, как изготавливается компостная яма своими руками, скажу несколько слов по поводу готовых изделий данного типа. Если не позволяет время сооружать такую конструкцию самостоятельно, практически точно такой же ящик можно приобрести в хозяйственном магазине. Обойдется он при этом раз в двадцать дороже – изготавливая ящик своими руками, все, что вам понадобится приобрести, это саморезы и антисептическую защиту для древесины. Все остальное можно раздобыть абсолютно бесплатно.

Выбор места

Необходимо выполнить ряд условий

Однако всякое можно увидеть. Хозяин объяснит это тем, что не хочет, чтобы пропало какое-то конкретное место. На самом деле организовать ящик рекомендуется в укромном местечке, например, в углу участка, в теньке, а не на солнышке (компосту не нужно сильно сохнуть).

Также необходимо сделать так, чтобы к компостному ящику удобно было подойти, например, сделать обыкновенную дорожку, ведь туда надо будет ходить постоянно (с сорняками и ведрами ненужных отходов с кухни). Впереди самого ящика желательно сделать площадку кирпичиками, чтобы была возможность подойти с тележкой, когда настанет время забирать компост.

Место для компостного ящика.

Ящик из шифера

Самый недорогой и надежный ящик может получиться из шифера, ведь он не гниет. Из него можно сделать задние и боковые стены, а также перегородки. Рекомендуется шифер подкрепить досочками, для того чтобы он не треснул из-за переполненности.

Переднюю часть ящика лучше всего построить полностью из досок (передняя стенка сооружается исходя из того, что готовое удобрение можно было бы удобно забрать из ящика). В полвысоты переднюю часть можно сделать стандартной, а потом набрать из досок, которые ложатся именно горизонтально. Доски крепятся таким образом, чтобы возможно было их снять до необходимого уровня. Поймете, как это удобно, когда будете вынимать готовое удобрение.

Вариант из шивера

Обзор популярных моделей

Опираясь на отзывы потребителей, специалистами был составлен рейтинг компостеров. Наибольшей популярностью пользуется продукция изготовленная:

Финской компанией Kekilla.

Пластмассовый компостер модели Globe изготовлен из качественного материала, который не подвергается негативному воздействию прямых солнечных лучей и отрицательных температур.

Конструкция резервуара не имеет острых углов, что важно при наличии маленьких детей. При необходимости емкость может быть дополнена отдельными кольцами, позволяющими увеличить объем;

Финская модель на 160 л

Graf Thermo King (Германия).

Корпус контейнера изготовлен из вспененного пластика, который не подвергается негативному воздействию ультрафиолетовых лучей, а также прекрасно сохранят температуру.

Пользователь оборудования может самостоятельно подобрать режим работы, в соответствии со временем года. Приятным дополнением является дизайн конструкции. Компостер можно установить в любой части сада в качестве элемента декора;

Емкость для компоста от германской компании

Российской компанией «Волнуша».

Емкость, изготовленная в форме конуса с волнистым оребрением, производится из пропилена, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, а также химических реакций.

Компостер не оснащается дном, поэтому требуется дополнительно приобрести или изготовить самостоятельно донную сетку, защищающую от крыс и мышей.

Контейнер удобен для закладки отходов и вынимания компоста. Единственный минус – верхняя крышка емкости открывается при воздействии сильного ветра.

Российский Волнуша конусной формы

Описание компостера «Волнуша» представлено на видео.

Для получения качественного компоста важно установить компостер на земле (без какой-либо подложки) и в теневом секторе. Дополнительно требуется регулярное перемешивание отходов и полив в засушливую погоду

Принцип работы дачного варианта

Для того, чтобы получить органическое удобрение могут использоваться:

• Опавшие листья
• Скошенная трава
• Пищевые отходы
• Фекалии

Но для правильного протекания процесса необходима такая емкость, как компостер. В ней должны быть отверстия для удаления лишней влаги и поступления воздуха к собранной массе.

Смотрим видео, совет специалиста, принцип работы:

Причем закладка отходов должна производиться слоями, каждый из которых обязательно пересыпается торфом, опилками или обычным грунтом с участка. Это необходимо для развития микроорганизмов, приводящих к разложению остатков и превращению их в компост.

Цикличность использования отсеков

Сначала можете заполнить один отсек, другой отсек пусть останется свободным. Следующей весной, когда прошлогоднее удобрение подтает, перекиньте верхушку, не успевшую дозреть с осени, во второй отсек, на дно. И в течение летнего периода так и складывайте материалы для компоста туда.

А вот черный субстрат, который уже готов (примерно одна вторая первого отсека), можете использовать на участке, так вы поэтапно освободите отсек полностью. В том случае, если за весенний период, не успеваете использовать всё удобрение из первого отсека и растащить по участку, не ленитесь сохранить запасы в мешках, они вам понадобятся осенью.

Такие ситуации бывают крайне редко. Удобрению всегда находится применение. Всё повторится вновь в следующий весенний период.

Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Оптимальные размеры

Размеры компостного ящика зависят от некоторых условий:

• размер площади, которая будет обрабатываться, умноженная на ваше старание, направленное на поддержание порядка;
• количество людей, пользующихся участком.

Если это большая семья с постоянными гостями, это одно, совсем иное, если это старенькая бабушка на пенсии. Количество кухонных отходов напрямую зависит от такого показателя.

Количество времени, проводимое на даче (всё лето либо приезжать только на выходные).

Советуем руководствоваться этими условиями, при проектировке вашего ящика.Высота – неизменная его величина (должна быть не больше полутора метров). При превышающей высоте процесс образования компоста может быть медленнее.

Ящик, который имеет только один отсек, в любом случае удобным не будет. Удобрение из такого ящика достанете только спустя пару лет, когда оно уже будет полностью готово. Из ящика, в котором две секции, можно получать удобрение каждый год по непрерывающемуся циклу.

Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Что представляет собой и где применяется

Современные приспособления для переработки биологических отходов, как правило, выглядят очень эстетично, а кроме того обеспечивают оптимальные условия для компостирования. Обычно они выполнены из пластика в виде ящиков или бочек, причем некоторые модели можно использовать даже зимой. Есть и металлические конструкции, окрашенные устойчивой к выгоранию на солнце порошковой краской.

Стандартное устройство компоста

Хотя данные изделия для дачи отличаются по многим параметрам, но функция у них одна – это переработка отходов в питательную смесь. Причем они одинаково хорошо подходят как для переработки пищевых и растительных остатков, так и отходов из биотуалетов, делая процесс приготовления компоста эффективным и безопасным для окружающей среды.

Варианты емкостей для компоста

Отходы можно складывать на кучу или заделывать в яму. Варианты, не требующие материальных затрат. Возьмите себе в помощники лопату и «емкость» готова. Но, такой вариант подойдет только на первое время. Лучше всего изготовить короб, который скроет от глаз содержимое кучи, что, согласитесь не эстетично.

Ящик для компоста

Одни используют фабричные пластиковые или металлические контейнеры под компост. Другие приноровились складировать отходы в бочки с просверленными отверстиями для доступа воздуха. Но, приложив немного усилий, можно сбить из досок ящик для компоста своими руками. Но, прежде рассмотрим, требования к самодельным коробам.

Каким должен быть ящик под компост

При изготовлении коробов для созревания компоста, учитываются следующие требования.

1. Необходимость в притоке кислорода, которые обеспечат вентиляционные отверстия по бокам.
2. Чтобы атмосферные осадки (дождь, снег) не смывали в почву полезные вещества, сделать крышку. Так сохранится ценность компоста–биоудобрения.
3. Некоторые дачники ящик накрывают пленкой, предварительно ее зафиксировав. Но это не всегда удобно. Накрытие может снести ветром. Да и смотрится такой короб недоделанным.
4. С учетом того, что нижний слой компоста созревает раньше, к нему необходим свободный доступ.

Обратите внимание на схему простого стандартного ящика для компоста. (Рис

Варианты простых ящиков-коробов

Каких размеров будет короб, зависит от вас. Сбивают двухсекционное сооружение, как вариант компостного ящика, где фронтальные доски также съемные. (Рис. 2)

Еще одним решением проблемы станет простая открывающаяся конструкция, на которой вместо петель на досках задействованы резиновые полосы. Их также изготавливают из любого эластичного материала. (Рис. 3)

Экономный проект: компостный ящик из деревянных поддонов. (Рис. 4)

Если вас заинтересовала идея строительства на дачном участке, давайте вместе построим функциональную теплицу по методу Митлайдера.

Изготовление контейнера для компоста своими руками

При наличии времени и средств, к вопросу компостного ящика на приусадебном участке можно подойти основательно. Делаем поэтапно 3-секционный ящик для компоста своими руками.

Первый этап – столбики

Подготавливаем столбики – 8 штук. Нижнюю часть, находящуюся в земле, обрабатываем мазутом, олифой, моторным маслом или дегтем.

Можно вкопать все восемь (4х4). Если есть возможность, для задней части короба прикрепляем 4 столбика к забору. Процесс упростится, не нужно выкапывать под опоры четыре ямки. (Рис. 5)

Второй этап – подготовка досок

В компостном ящике происходит разложение органических материалов. К ним относится древесина. Потому доски необходимо обработать нетоксичными средствами – это специальные пропитки глубокого проникновения. Они станут защитой деревянной конструкции от влаги, загнивания, насекомых. Защитные препараты можно купить в строительных магазинах.

Когда доски обработаны, приступаем к их окрашиванию. Ждем, когда высохнет первый слой, и только потом наносим второй. Такая процедура предохранит краску от атмосферных осадков и температурных перепадов.

Третий этап – перегородки

Подготовленные доски прибиваем так, чтобы между ними был зазор для вентиляции. Переднюю часть, обшиваем до половины высоты. Это даст нам возможность оснастить два отсека дверцами. (Рис.5)

Снизу в третьем отсеке прибивается одна доска, там устанавливается большая дверь. (Рис. 6)

Четвертый этап – крышка

Усиливаем перекладинами верхние торцевые части перегородок, переднюю стенку с задней.
Навешиваем на петли крышку-дверцы. Также оснащаем переднюю часть короба тремя дверцами: 2 маленьких, 1 – большая.

Для удобства закрепляем шпингалеты и ручки. Ящик для компоста готов.

Видео-урок по изготовлению компостника

Мы познакомили вас не со всеми вариантами компостных ящиков. Но суть одна – сделать свое ценное удобрение из правильно приготовленного компоста.

С чего начать изготовление компостных ям

Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние - не менее 30 м от жилья.

Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние - 25 метров.

Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли.

Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить.

Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени.

Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место.

Варианты капитального сооружения

Для постройки ящика вам понадобятся новые толстые доски. Компост создается при помощи бактерий, которые перерабатывают отходы, это является агрессивной средой для любых органических веществ (доски, с помощью которых сооружен ящик, могут разлагаться). Именно поэтому доски надо выбирать надежные, обрабатывать их специальным составом от гниения, можно хорошо покрасить их.

Между досками надо оставлять промежутки, ширина которых должна быть несколько сантиметров. Это необходимо с той целью, чтобы компост мог получить достаточное количество воздуха, это обязательное условие!

Вариант компостного ящика. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Выбор конструкции

Прежде чем приступать к изготовлению, необходимо определить:

• конструкцию;
• размеры;
• материал изготовления.

Разновидности по типу

Как сделать ящик для компоста своими руками? Доступны следующие варианты изготовления:

• односекционные (рисунок выше). Наиболее простая конструкция, отличающаяся небольшими размерами и минимальной стоимостью. Может быть изготовлена из различных материалов. Существенным минусом является невозможность непрерывного изготовления биоудобрения, так как при постоянном добавлении отходов в яму переработка будет идти значительно медленнее;
• двух- и трехсекционные. Более удобные конструкции, позволяющие закладывать отходы постепенно и получать ежегодно готовый компост. Для изготовления требуется больше материалов и времени;

Конструкция с тремя отдельными камерами

ящики-бочки. Конструкции отличаются небольшими размерами и невозможностью непрерывного производства удобрения, но увеличенная скорость получения компоста и более интересный внешний вид привлекают большое количество садоводов.

Компостная бочка

Ящик для компостной кучи может быть:

• открытого типа. Такие конструкции отличаются простотой изготовления, но у них велика вероятность распространения неприятных запахов, как из выгребной ямы;
• закрытого типа (дополненные верхней крышкой). Практически полное отсутствие запахов, возможность дополнительного декорирования являются положительными аспектами данной конструкции. Но для самостоятельного изготовления требуется больше материалов и времени соответственно.

Ящики открытого типа изготавливаются и устанавливаются на участках большой площади, так как отличаются большим объемом. Закрытые конструкции рекомендуется использовать на небольших дачных участках, что дополнительно позволяет решить проблему отсутствия свободного пространства.

Определение размеров

После выбора конструкции компостера требуется определить его размеры. При подборе габаритов следует учитывать:

• размеры участка;
• количество отходов, подлежащих переработке;
• санитарные нормы и правила расположения компостной кучи.

В соответствии с правилами компостер должен быть установлен минимум:

• в 10 м от жилого дома, что позволит устранить возможность распространения запахов;
• в 25 м от естественных водоемов, расположенных на участке или вблизи него;
• в 50 м от источника водоснабжения участка;
• в 5 м от дороги, забора соседа, туалета или летнего душа.

Правила выбора места для расположения

Материалы изготовления

В качестве материалов, используемых для изготовления, могут выступать:

• деревянные доски или паллеты (деревянные поддоны). Ящик из дерева будет экологически чистым, приятным на вид, а при правильной обработке древесины и долговечным;
• шифер. Материал отличается долговечностью, но добиться эстетичного вида сооружения не получится;
• металлические листы или бочки. Металл известен прочностью и долговечностью, но вместе с тем и более высокой стоимостью;
• бетон и бетонные кольца. Бетон самый прочный, но большой вес конструкции не позволяет провести изготовление и установку без помощи спецтехники. Кроме этого выбор данного материала ограничивает высокая цена;
• пластиковые бочки или панели. Ящики из пластика могут полностью соответствовать ландшафтному дизайну и не выделяться на фоне деревьев, кустарников и иных насаждений. Однако при попадании солнечных лучей, воздействии химических препаратов или низких температур пластик может деформироваться, что снижает срок эксплуатации сооружения;
• кирпич. Материал дорогой и для компостных ям применяется крайне редко;
• металлическая сетка;
• профнастил и так далее, то есть изготовить ящик для получения компоста можно из любых материалов, имеющихся в наличии.

Разновидности компостеров

Первое, что требуется определить перед выбором– это вид оборудования. Различают разные типы и модели резервуаров.

Типы моделей

Современные компостеры разделяются на два основных типа:

1. открытые резервуары;
2. закрытые емкости.

Открытые компостеры отличаются:

• невысокой стоимостью;
• небольшим весом, что позволяет перемещать емкость с одной территории на другую и убирать на зимний период;
• большим объемом сборной емкости.

Единственным существенным минусом является возможность распространения неприятного запаха (по аналогии с выгребной ямой), образующегося в результате разложения органических веществ.

Простейший открытый резервуар для компоста

Закрытый компостер (достаточно герметическая емкость, оснащенная крышкой) отличается:

• небольшим объемом. В среднем производителями выпускаются закрытые емкости с вместительностью 200 – 1000 литров;
• возможностью получения компоста в более сжатые сроки, так как под воздействием температуры переработка отходов происходит значительно быстрее;
• возможностью круглогодичного использования.

Отрицательным аспектом при выборе компостера закрытого типа является более высокая, по сравнению с предыдущим видом, цена.

Емкость с крышкой для быстрого получения компоста

Модели компостеров

Производителями выпускаются следующие модели компостеров, различающихся по внешнему виду и техническим параметрам:

• компостеры-ящики (рисунок выше). Наиболее простая и удобная модель, отличающаяся простотой сборки и использования. Садовый ящик для компоста может быть изготовлен открытого или закрытого типа;
• теромкомпостер. Устройство отличается наличием герметичного и утепленного корпуса и может использоваться круглый год. За счет длительного сохранения тепла процесс разложения органических отходов происходит в несколько раз быстрее, чем в ящиках. Еще одни плюсом является отсутствие запахов. Теркомпостер может быть изготовлен в форме полусферы или бочки;

Тип изделия с изолированным корпусом

вермикомпостер. Усовершенствованная модель компостера, в которой процесс переработки органики происходит за счет червей (иное название черведомик). Принцип работы устройства следующий: в первый лоток помещаются отходы и черви. По мере получения компоста добавляются второй и так далее лотки, в которые постепенно перебираются и червячки.

Лотковый тип с червями

Каждый огородник знает, насколько важно вовремя и качественно удобрить почву на огороде и в саду, чтобы в результате получить хороший урожай. Можно приобретать готовый компост, тратя на него довольно большие суммы, практически равные стоимости самого урожая, а можно, не прилагая особых усилий, изготавливать его самостоятельно.

Компостная яма своими руками варианты которой будут рассмотрены в данной публикации, поможет не только изготовить качественные удобрения, сэкономив на их покупке, но и функционально использовать отходы от продуктов растительного происхождения. Существует несколько подходов к ее созданию, но для начала – несколько слов о предназначении и важности этого агротехнического сооружения.

Предназначение и общие принципы создания компостной ямы

Для чего делают компостные ямы?

На каждом земельном участке обязательно высаживаются хоть какие-то культурные растения, а без подкормки они со временем будут терять свои жизненные силы, чахнуть и погибать, так как почва вокруг них истощается.

Поэтому, будь то дерево, кустарник или однолетние овощные культуры, почву для них необходимо периодически удобрять. Сегодня в специализированных магазинах представлено большое количество удобрений, изготовленных на разной основе, но не все одинаково они полезны для растений и небезопасны для человека. Некоторые производители занимаются изготовлением компоста, однако, и они не всегда добросовестны. Чтобы ускорить созревания гумуса, некоторые из таких «агрохимиков» пользуются не биологическими, а химическими средствами, быстро разлагающими разные органические вещества, а проверить то, каким образом происходила переработка несведущему человеку, не обладающему специальными знаниями – попросту невозможно. Поэтому, нарвавшись на такой продукт, можно не только не добиться увеличения урожая огорода или сада, но и, наоборот, испортить почву до такой степени, что на ее восстановление уйдут долгие годы.

Именно поэтому самым оптимальным вариантом видится изготовление органических удобрений самостоятельно, тем более что практически все необходимые составляющие всегда можно найти буквально под ногами или на кухне после приготовления пищи.

Любая территория периодически приводится в порядок, и в процессе уборки собираются кучи травы и опавших листьев, вперемешку с опавшими плодами, а также ветки после стрижки деревьев и кустов – все это отлично подойдет для изготовления компоста.

Если загруженную компостную яму не трогать, то созревание компоста будет протекать довольно длительное время. А при условии добавления в нее специальных биологических растворов, содержащих живые бактерии, удобрение можно получить за 3÷4 месяца. Однако, чтобы процесс «созревания» внутри компостных ям и контейнеров проходил равномерно, массу необходимо периодически перемешивать и добавлять в нее препараты, ускоряющие процессы естественного разложения органики.

Требования к обустройству компостной ямы

Для того чтобы компостная яма функционировала должным образом, ее конструкция должна обеспечивать все необходимые условия для развития и активной жизнедеятельности бактерий, которые будут перерабатывать растительные отходы.

К условиям, необходимым для нормальной жизнедеятельности бактерий, относятся такие факторы:

• Наличие свободного доступа кислорода в контейнер (яму), чтобы растительные отходы, заложенные в него, не загнивали, издавая неприятные запахи, а расщеплялись под воздействием земляных червей и полезных бактерий.
• Особый температурный режим
• Постоянная высокая влажность.

Качественное удобрение можно получить только в том случае, если соблюсти все эти условия, а для этого требуется правильно построить или собрать из готовых материалов компостный контейнер.

Требования, которые должны быть соблюдены при постройке этого полезного сооружения, можно перечислить следующими пунктами:

• Контейнер должен иметь в своих стенках отверстия для свободного доступа воздуха, а это значит, что оптимальным вариантом будет – установить его выше уровня почвы.
• Для удобства извлечения готового компоста из контейнера, переднюю или боковую стенку лучше всего сделать в виде дверцы, или же собрать из съемных досок.
• Если компостная яма устраивается в вырытом в грунте котловане, то его не стоит заглублять больше, чем на 500 мм. Массу, уложенную в такую яму необходимо достаточно часто перемешивать, добавляя в нее раствор с живыми бактериями.
• Весьма привлекательным вариантом смотрится мобильный компостный контейнер – если он имеет хоть сколько-то эстетичный внешний вид, его можно установить в любом месте участка. Единственное, что нужно предусмотреть, это то, что он не должен постоянно находиться на солнце. Поэтому лучше всего найти для контейнера место в полутени под деревьями. Кроме того, при желании его можно задекорировать съемной

• Размеры компостного контейнера или ямы зависят от того, какое количество удобрений предполагается изготавливать для нужд участка. Но лучше всего, чтобы его габариты не превышали размеров 1000×2000 мм. Если же участок большой, и гумуса будет нужно много, то рекомендуется сделать несколько небольших контейнеров с примерным размером 800×1000 мм.
• Не стоит делать короб контейнера слишком высоким – он должен иметь высоту, которая позволит легко производить процесс рыхления массы, а это необходимо делать достаточно часто. Поэтому высоту разумнее всего предусмотреть в зависимости от роста огородника.
• Из какого бы материала ни был изготовлен контейнер для компоста, его дно не должно быть закрыто – оно всегда остается земляным. Таким образом, в коробе будет поддерживаться влажность, которая будет поступать из почвы. Кроме этого, будет обеспечено свободное перемещение для земляных червей, которые также принимают активное участие в производстве гумуса.

Какие отходы можно закладывать в компостный контейнер?

Компост будет качественным и полезным для растений только в том случае, если он изготавливается из экологически чистых растительных продуктов. Поэтому нужно знать, что можно укладывать в контейнер, а что категорически нельзя.

• Ветки деревьев (но они укладываются только на дно компостера – это будет своеобразный дренажный слой).
• Опавшие листья, хвоя, корни, кора и измельченные ветки деревьев.
• Скошенная или выполотая трава.
• Очистки от овощей, фруктов и ягод, а также испорченные плоды.
• Куриный помет, выдержанный двухгодичный перепревший навоз.
• Зола и древесный уголь, оставшийся после сжигания древесины.
• Опилки, солома, сено, стружка и другие мелкие древесные отходы.
• Остатки заварки чая и кофе.
• Бумажные пакеты, гофрированный картон, использованные салфетки и бумага (естественно, при отсутствии на бумажных отходах типографской краски или канцелярского клея).
• Иногда нижний веточный дренажный слой просыпается известью для скорейшего расщепления древесины.

Все растительные отходы, например, слои свежескошенной травы, необходимо просыпать слоем огородной почвы, так как без нее разложение будет проходить медленнее.

Очень важно также знать, чего никогда не следует закладывать в компост, иначе можно не помочь, а навредить растениям.

Цены на садовые контейнеры

садовый контейнер

Итак, в контейнер нельзя засыпать неорганические вещества, которые не разлагаются или, разлагаясь, выделяют токсичные вещества, опасные не только для растений, но и для человека. Кроме этого, существуют и другие вещества и изделия, которые противопоказано заносить в компостные ямы. К ним можно отнести:

• Полиэтиленовые пакеты, изделия из пластика, резины, металла и синтетики.
• Растения, обработанные химикатами.
• Ботву от картофеля и томатов – она может быть заражена фитофторозом.
• Косточки от плодовых деревьев и кости животных.
• Фекалии домашних животных — в них могут находиться гельминты и их яйца.
• Шерсть домашних питомцев, так как она будет долго разлагаться.
• Важно проследить, чтобы в компост не попало стекло, так как при обработке грядок им можно серьезно поранить руку.
• Не рекомендовано закладывать в верхние слои толстые ветки — они будут чересчур долго разлагаться.

Какие бывают компостные ямы и как их сделать самостоятельно?

Компостные ямы или контейнеры изготавливаются из разных материалов - это может быть древесина, металл, гладкий или волновой шифер, металлическая сетка и полиэтиленовая пленка или геотекстиль, полиэтиленовые черные мешки и другое. Конструкция контейнеров также может быть разной, но функционировать она должна по одному принципу. Далее будут рассмотрены конструкции различных компостных ям, от сложных до самых простых вариантов, поэтому у читателя появится возможность выбрать самую подходящую для конкретного случая.

Первый вариант – готовый пластиковый контейнер

Для начала стоит рассмотреть готовый вариант компостера, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Это пластиковые контейнеры, изготовленные с учетом всех необходимых условий для производства гумуса.

Контейнеры различного объема и формы имеют вполне доступные цены, которые начинаются от 1300 рублей, и если нет возможности или желания изготовить компостную яму самостоятельно, то лучшим выходом будет приобретение этого агросооружения уже в готовом виде.

Контейнеры представляют собой довольно компактные изделия имеющие аккуратный и стильный вид, который не испортит ландшафтного дизайна участка. Тем более что чаще всего пластик подобных компостеров окрашен в зеленый цвет, что помогает емкости визуально «затеряться» на фоне растительности участка.

Емкости продаются в разобранном виде, поэтому их легко можно доставить к месту установки даже в общественном транспорте. В комплекте к ним прилагается инструкция по сборке, и самостоятельно смонтировать такой контейнер не составит труда, так как для этого не потребуется никаких инструментов.

Для удобства изъятия из компостера готового гумуса, в конструкции предусмотрена боковая дверца, упрощающая его эксплуатацию.

Компостеры изготавливаются из морозостойкого УФ-стабилизированного пластика, который отлично выдерживает воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Преимущество данной конструкции по сравнению с «классической» компостной ямой, устроенной в грунте, заключается в том, что она не станет источником неприятного запаха, так как предусмотренная в контейнере система аэрации не позволяет загнивать отходам.

Второй вариант – самодельный деревянный компостный контейнер

Этот вариант компостной ямы будет не так просто сделать своими руками тем владельцам земельных участков, которые не имеют столярных инструментов или не умеют с ними работать. Однако, зная размеры заготовок, их можно заказать в столярной мастерской, а собрать короб самостоятельно – уже не должно составит особых проблем, так как для этого процесса не потребуется специальных инструментов. Если же «столярный инструментальный арсенал» есть в наличии, и имеется хотя бы небольшой опыт работы с ним, то процесс изготовления пройдет просто и быстро.

Итак, для деревянного компостного контейнера потребуется 24 доски длиной в 1500 мм, толщиной 25 мм и шириной в 150 мм.

Из инструментов потребуется циркулярная пила или электролобзик, обычный или электрический рубанок, струбцины, рулетка и простой карандаш.

Иллюстрация
	Первым шагом изготавливаются детали для контейнера. Желательно для этой цели использовать качественную прочную древесину, которая будет устойчива к внешним природным воздействиям, таким как влага, ветер, перепады температур и ультрафиолетовые лучи. Это связано с тем, что контейнер станет располагаться постоянно на улице. А кроме того, древесина будет подвергаться воздействию не только снаружи, но и биологическому – изнутри, так как там будут активно протекать процессы разложения растительных отходов.
	Доски распиливаются и остругиваются со всех сторон, так, чтобы они выглядели достаточно аккуратно. Особенно это важно, если контейнер будет находиться на площадке, которая хорошо просматривается – наверное, никому не хотелось бы, чтобы ящик портил ландшафтный дизайн.
	После того как доски будут подготовлены, их складывают вместе и плотно стягивают струбцинами с двух сторон. Далее, от каждого из краев отмеряется по 100 мм, затем откладывается и отмечается карандашом еще 25 мм – это будет ширина паза, который предстоит вырезать. Глубина паза должна составлять также 25 мм.
	Затем, на размеченных досках делаются запилы. Для этого на ручной циркулярной пиле выставляется глубина реза, и в отмеченной на досках области делается много запилов на расстоянии 1÷2 мм один от другого. Когда древесина будет разбита на мелкие части, она легко удаляется из досок той же пилой.
	Когда с одной стороны пазы будут готовы, доски поворачиваются противоположной стороной. На ней также делается разметка – от края вначале откладывается 100, а затем 25 мм. После чего процесс вырезания пазов повторяется. Пазы с одной и другой стороны по ширине досок должны находиться ровно друг напротив друга – так, как показано на этой иллюстрации.
	Следующим шагом берутся две доски с пазами, складываются и скрепляются между собой струбцинами. Прочерчивается линия, разделяющая доски ровно пополам - в данном случае это 75 мм от края, и доски распиливаются по этой разметке. Эти части будут использованы для установки нижнего и верхнего, то есть последнего ряда конструкции.
	Далее, все поверхности готовых досок, включая вырезанные пазы, следует обязательно обработать одним из антисептических растворов. Это средство предупредит гнилостные процессы и продлит срок эксплуатации древесины. Антисептик наносится широкой кистью. Важно проследить, чтобы не осталось необработанных участков, иначе с них может начаться разложение древесины под воздействием процессов, происходящих внутри контейнера, и внешних природных факторов.
	После того как древесина полностью просохнет, можно переходить к сборке конструкции. Контейнер следует устанавливать на кирпичи, так как снизу должно быть пространство для поступления воздуха. Кирпичи выставляются на площадке, где компостный ящик будет установлен на постоянной основе. Площадка для монтажа должна быть относительно ровной, чтобы не было перекосов стенок контейнера при его сборке.
	Сборка начинается с того, что на надежно выложенные кирпичи на ребро устанавливаются две доски, имеющие паз только с одной стороны. Их располагают так, чтобы паз был направлен вверх.
	Далее, перпендикулярно им, устанавливаются доски с двумя противоположно размещенными пазами, то есть с каждой из сторон. Нижний паз верхней доски должен встать в паз нижней, стоящей на кирпичах. Это хорошо показано на иллюстрации.
	Следующим шагом монтируются доски, расположенные параллельно нижним элементам конструкции. По этой же системе собирается весь короб, до самого верха. Работа проходит достаточно быстро – при необходимости устанавливаемая сверху доска подбивается рукой или же, аккуратно, молотком.
	Последними устанавливаются две доски, имеющие пазы только с одной стороны – они, естественно, монтируются вырезами вниз. В результате получается «колодец» с необходимыми расстояниями между досок, через которые в компост будет поступать кислород.
	Мало изготовить и установить такой короб – очень важно еще и правильно его заполнить. Нижний слой наполнителя – ветки (в данной конструкции он будет находиться между установленными под контейнером кирпичами). И толщина такого слоя должна доходить до половины ширины нижней широкой доски, имеющей пазы с двух сторон. Ветки нужно уложить достаточно плотно, так как они будут выполнять роль дренажа. Сверху веток засыпается известь 70÷80 мм, а затем отходы, потом слой почвы (его толщина должна составлять около 100 мм.). Далее вновь идут отходы, зола и почва. Затем, отходы, навоз, почва и снова отходы. При этом зола, навоз и известь можно периодически менять местами. Необходимо отметить, что это только один из вариантов заполнения, так как каждый огородник изобретает собственные «рецепты» и использует различные компоненты для изготовления компоста.

Такая конструкция всем хороша, кроме того, что доставать готовый компост из нее будет не слишком удобно. Чаще всего выбирается вариант компостного ящика с установленной дверцей или же со съемными досками.

В этой конструкции хотелось бы рассмотреть именно переднюю сторону контейнера, которая оснащена съемными досками, установленными под углом к дополнительным угловым вертикальным стойкам.

Для их фиксации под углом, с одной стороны досок, формирующих боковые стенки контейнера, вырезаются сложные пазы под углом. Чтобы они получились одинаковыми, доски складываются вместе попарно, скрепляются струбцинами, а затем размеченная часть паза выбирается лобзиком.

Результатом проделанных работ будет являться контейнер, представленный на расположенной ниже иллюстрации. На ней хорошо видны установленные под углом доски и две добавленные вертикальные стойки, удерживающие боковые стенки с «фасадной» стороны.

Надо учитывать еще одно обстоятельство. Это то, что не обработанная антисептиком и неокрашенная древесина под влиянием влаги может разбухнуть, а под воздействием солнца начать рассыхаться, давая трещины. В этом случае, достать доски из пазов будет весьма затруднительно. Поэтому пазы делаю таким образом, чтобы изначально доски выходили очень свободно, а перед сборкой конструкции рекомендовано произвести обработку и покраску ее элементов. Кроме этого, деревянную конструкцию лучше всего установить под крышей или под кроной деревьев.

Контейнер может быть одно- или двухсекционным, открытым или закрытым. Лучше, конечно же, соорудить двухсекционный вариант, или же поставить два компостера рядом, так как их можно будет использовать по очереди – использовать готовый гумус из одного контейнера, пока он созревает в другом. Опустошив первый компостер, переходят к использованию компоста из другого, а первый снова заполняется отходами.

Если территория участка позволяет расположить контейнер подальше от жилых построек, то его можно сделать открытым. Если же компостер устанавливается недалеко от дома или зон отдыха, то его рекомендовано оснастить крышкой.

Третий вариант - изготовление компостной корзины

Этот способ изготовления контейнера для производства компоста настолько прост, что его вполне может выполнить самостоятельно любой садовод, так как для процесса не потребуется прилагать особых усилий и уметь работать со сложными инструментами.

Для изготовления этого варианта контейнера потребуются следующие материалы:

• Металлическая сварная сетка с ячейками 40×40 или 50×50 мм – длиной 3000 мм, шириной от 700 до 1000 мм – это будет высота корзины. Ширина материала выбирается по желанию мастера. Можно выбрать обычную стальную сетку, но лучше, если она будет иметь полимерное антикоррозионное покрытие.
• Плотная полиэтиленовая пленка или геотекстиль черного цвета, длиной в 3500 мм и 750÷1050 мм шириной (в зависимости от планируемой высоты будущей корзины).
• Канцелярские зажимы – 8÷10 штук.
• Гибкая и прочная вязальная проволока для скрепления сетки.

Из инструментов необходимо будет подготовить обычные ножницы и ножницы по металлу, плоскогубцы и рулетку.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Металлическую сетку разворачивают и разравнивают. От нее отмеряют отрезают полосу длиной 3000 мм.
	Затем вырезанную полосу сворачивают в цилиндр, так, чтобы края соединились внахлест, примерно на 200 мм. Это место соединения по всей высоте цилиндра необходимо аккуратно связать проволокой или пластиковыми хомутами – затяжками.
	Далее, расстилается полиэтиленовая пленка или геотекстиль, вымеряется и отрезается полотно нужного размера. (Работа пойдёт быстрее, если есть вот такой помощник))).
	Следующим шагом отрезанная пленка или геотекстиль сворачивается в рулон и устанавливается внутрь корзины. Затем, материал распределяется по стенкам.
	Верхний край пленки заворачивается через край сетки наружу и зацепляется к стенкам корзины с помощью канцелярских зажимов. Они надежно зафиксируют полотно и не позволят ему отцепиться даже при перемешивании компоста.
	Всё – компостная корзина готова. Она получается совсем не тяжелая, поэтому ее можно легко перенести в любую область участка.
	Далее, получившаяся емкость заполняется различным мусором растительного происхождения, который укладывается слоями. Первым, самым нижним слоем, идут ветки, которые пересыпаются грунтом, затем любая трава, опавшие листья, отходы после чистки овощей с кухни и т.д. Затем снова идет слой почвы, а затем растительные отходы. После заполнения корзины, ее содержимое необходимо пролить водой, так, чтобы она прошла до дна контейнера. После чего разводится и настаивается специальное экологически чистое средство, содержащее бактерии, которые способствуют быстрому разложению растительных продуктов, что значительно ускорит созревание компоста. Доставать из корзины компост достаточно просто - потребуется просто приподнять один край емкости, выгрести готовый компост лопатой, сложить его в садовую тележку и отвести на удобряемую область участка.

Здесь же нужно уточнить тот момент, что если для внутреннего покрытия корзины используется полиэтиленовая пленка, то в ней необходимо прорезать отверстия для поступления кислорода в перерабатываемую массу. Если же для компостной корзины решено использовать геотекстиль, резать его не придется, так как он является «дышащим» материалом, то есть хорошо пропускающим воздух, а также – сохраняющим влагу, предотвращающим быстрое ее испарение.

Четвертый вариант - бетонированная компостная яма

Постройка бетонированного сооружения – это достаточно трудоемкая работа. К тому же, если яма устраивается ниже верхнего уровня грунта, она получается не вполне удобная для изъятия готового продукта. Кроме того, постройка обойдется намного дороже, чем обустройство деревянного варианта или изготовления корзины. Однако, если есть желание поработать с бетоном и построить капитальное сооружение, то нужно знать, как проводятся работы по его возведению и обслуживанию.

Цены на геотекстиль

геотекстиль

Можно выстроить яму с одним или двумя отсеками. Если выбирается второй вариант, то один отсек предназначается для созревшего гумуса, а второй – для постоянного пополнения.

Так как кислород может попадать в такую яму только через верх, крышка для нее должна быть изготовлена из сетки.

Донная часть ямы не бетонируется и не гидроизолируется, так как она должна оставаться земляной, чтобы дождевые черви имели доступ к растительным отходам, а также чтобы обеспечивалось увлажнение массы за счет почвенной влаги.

В таком, не имеющем аэрации пространстве, помещенные в него отходы могут начать загнивать, поэтому придется достаточно часто проводить рыхление, обеспечивая доступ воздуху.

Работы по обустройству бетонного сооружения состоят из следующих этапов:

• Первым шагом по проведенной разметке в выбранном месте выкапывается котлован. По длине и ширине он может иметь любой размер, начиная от 1000 мм и более. Здесь нужно учитывать, что внутреннее пространство ямы уменьшится за счет возведения боковых стенок. Глубина котлована может варьироваться от 500 до 800 мм, но чем глубже будет яма, тем сложнее будет доставать оттуда готовый гумус и труднее проводить регулярное рыхление массы.
• Следующим этапом вдоль стен, на всю высоту котлована, устанавливается опалубка из досок или же толстой фанеры. Ее монтируют на расстоянии в 100÷150 мм от грунтовых поверхностей — это пространство и будет толщиной стен.

Перед обшивкой каркаса опалубки досками или фанерой, между ней и грунтовыми стенами монтируется армирующая сетка. После этого на каркас закрепляется обшивка опалубки.

• Далее, замешивается из песка, гравия и цемента в пропорции 2:4:1. Этот процесс лучше всего проводить в бетономешалке или же в большой емкости, например, подойдет ванна или вместительная садовая тачка, так как заливку раствора в опалубку желательно осуществить за один раз.
• Следующим этапом раствор заливается в опалубку, и «штыкуется», то есть многократно прокалывается трубой или же куском арматуры, достающей до дна – этот процесс проводится для того, чтобы в бетоне не образовались воздушные раковины. После того как опалубка будет заполнена, залитый бетон оставляют для просыхания и набора прочности. Проводить распалубку желательно не ранее, чем через 10-12 дней.
• После застывания раствора, стенки ямы нужно поднять над грунтом с помощью кирпичной кладки, или же снова выстроив опалубку сверху готовых стен, укрепляющих котлован, армировать ее и залить бетоном. Высота бортика, обрамляющего края ямы, должна быть равна 150÷200 мм.
• Стенки котлована можно также укрепить кирпичной кладкой, но под нее по периметру дна котлована нужно будет залить бетоном ленточное основание.

Если стенки решено оформить кирпичной кладкой, то ее не стоит делать сплошной. Лучше всего, если в ней будут отверстия, которые позволят проникать в яму грунтовой влаге и земляным червям.

В такой яме (без доступа воздуха в ее нижнюю часть) процесс переработки отходов до полного созревания гумуса будет длиться около двух лет. И чтобы его ускорить, потребуется залить в растительную массу специальный раствор, содержащий живых бактерий, рассчитанных на подобные условия.

Пятый вариант – компостер из шифера

Постройка ямы для компоста из шифера – это достаточно простой и доступный способ, особенно в том случае, когда в хозяйстве сохранился старый, казалось бы, ненужный уже кровельный материал.

Неважно, если листы имеют небольшие повреждения, так как поступление воздуха в растительную массу будет только благом, тем более что контейнеры из шифера чаще всего делают открытыми. Шифер будет выполнять только функцию стенок, не давая рассыпаться содержимому за пределы организованной для компостера площадки. Для создания такого ящика необходимо проделать следующую работу:

• Как и в предыдущих случаях, сначала нужно определиться с размерами и конструкцией контейнера, то есть с тем, сколько секций она будет иметь. Оптимальный размер сторон каждой из секций двухсекционного варианта 800×1000 или 1000×1000 мм. Высота всех стенок, кроме передней, должна составлять 700÷1000 мм, в зависимости от предполагаемого количества отходов. Передняя же стенка может иметь высоту 300÷500 мм, что будет удобным для загрузки отходов и выборки готового гумуса.
• Выбрав площадку для установки ящика и сделав ее разметку, с нее снимают верхний слой почвы на 200÷250 мм для свободного проникновения в массу почвенной влаги и земляных червяков.
• Для закрепления листов шифера в вертикальном положении по периметру площадки устанавливаются деревянные или металлические столбики. Их может потребоваться от четырех до шести, в зависимости от конструкции компостера.
• Затем, к вертикальным стойкам закрепляется шифер. Желательно, чтобы между нижним краем листов и поверхностью грунта оставался зазор в 20÷25 мм, который даст возможность кислороду свободно поступать в нижние слои растительной массы.

Уложенные отходы для более быстрой переработки рекомендовано увлажнять, добавляя в воду компостирующие средства с живыми бактериями.

Шестой вариант – компостная яма в грунте

Это, наверное, самый распространенный способ обустройства компостной ямы, который часто выбирают не особо опытные огородники. Как можно видеть из представленной выше информации – это далеко не самый удачный вариант компостера, так как растительные отходы в нем начнут, скорее, загнивать, а не разлагаться.

Цены на металлическую сетку

металлическая сетка

Такую яму лучше всего применять просто для сброса органических отходов, которые не предназначены для изготовления гумуса. Если яма строится именно с этой целью, то ее лучше всего располагать вдали от жилых построек, так как гниющий мусор привлекает большое количество мух, которые будут стремиться посетить не только мусорную яму, но и помещения дома.

Если же этот вариант все-таки окажется привлекателен в качестве компостной ямы, то рыхлить сложенные в нее растительные отходы придется очень часто, чтобы обеспечить необходимую для правильной переработки аэрацию.

Обустроить такую яму несложно – для этого подальше от дома роется котлован глубиной в 400÷600 мм. Размер его сторон может быть разным, но оптимальный вариант - это 600×600 или 700×700 мм. Большие размеры неукрепленной ямы могут привести к эрозийным процессам почвы вокруг нее, то есть она начнет осыпаться и расширяться. Если нужна яма более значительных размеров, то ее стенки нужно укрепить хотя бы шифером, уставив его на всю глубину.

Сбрасываемые в яму кухонные отходы, такие, как очистки от овощей и фруктов, рекомендовано пересыпать травой и небольшим количеством грунта – это частично поможет скрыть неприятный запах, который и привлекает мух.

Нелишним будет добавлять в такой компостер специальные вещества, однако, необходимо выбирать экологически чистые препараты, так как химия может с дождевой и грунтовой влагой распространиться на грядки огорода или попасть под корни деревьев.

Седьмой вариант – компостирование отходов прямо на грунте

Еще один способ приготовления удобрений, который достаточно часто используют в сельской местности – это складирование растительных остатков в виде стога. Это доступный для любого собственника и наипростейший метод производства компоста. Однако, он имеет некоторые неудобства, так как рыхлить массу, сложенную в стожок, а также доставать готовый компост из-под верхних свежих слоев – довольно таки неудобно.

Если же все-таки решено остановить свой выбор на этом варианте, то перед укладкой отходов рекомендовано на грунт застелить слой веток, которые позволят кислороду свободно проникать в нижние слои стога. В этом варианте компост достигнет полного созревания по прошествии полутора - двух лет.

Если нет возможности построить компостер и даже выполнять трудоемкую работу по возведению и рыхлению стога с растительными отходами, то существует еще один простейший способ по изготовлению компоста. Его можно назвать «женским», так как проделывается всё это без приложения особых физических усилий.

В этом случае, отходы также складываются прямо сверху почвы. Лучшим местом для этого будет полутень, которую всегда можно найти под деревьями сада. Можно организовать такой компостер и прямо на временно неиспользуемой грядке, прикрыв уложенные растительные отходы любым темным материалом. Эту компостную кучу необязательно делать высокой, поэтому ее легко можно рыхлить вилами. Если отходов собралось много, то организуется несколько куч, на разных участках сада. При таком подходе готовый гумус не придется возить из одного угла огорода в другой, так как он будет изготавливаться на том участке, который необходимо удобрить.

Узнайте, как сделать с пошаговыми инструкциями, в новой статье на нашем портале.

Однако, в этом случае, без биоактиваторов никак не обойтись. Работы по изготовлению компоста проходят в следующем порядке:

• На почву укладывается куча из растительных отходов высотой не более, чем в 500 мм. Каждый слой пересыпается садовой почвой.
• Затем, все отходы поливаются водой, так как все слои должны быть влажными.
• Далее, согласно прилагаемой инструкции разводится биоактиватор, настаивается, и этим раствором поливается вся куча.
• Влажная биомасса накрывается темным материалом, но с таким расчетом, чтобы нижняя часть кучи была приоткрытой для свободного доступа кислорода. Если нет темной пленки или , то подойдет и старая клеенка, которая не пропускает солнечный свет. Углы покрывного материала прижимаются к грунту тяжелыми предметами, например камнями или кирпичами.
• Готовая конструкция оставляется для перепревания. Ну а рыхлить ее нужно примерно один раз в две недели.
• Как утверждают опытные дачники, использующие этот метод изготовления гумуса, полное созревание его наступает уже через 5÷6 месяцев.

Биопрепараты для изготовления компоста

Теперь несколько слов стоит сказать о препаратах, которые используются для приготовления компоста.

Сегодня в специализированных магазинах можно найти большое количество различных средств, способствующих сокращению периода разложения биологических отходов.

При применении биоактиваторов для изготовления компоста он созревает гораздо быстрее, нежели при разложении растительных отходов в естественных условиях. А это особенно важно, когда участок необходимо удобрять ежегодно, так как он постоянно используется для выращивания урожая.

Биоактивные средства, содержащие , способствуют не только быстрому изготовлению гумуса, но и уничтожению вредных микроорганизмов, ликвидации неприятных запахов, а также обогащению почвы минеральными веществами. Изготовление растворов из концентратов осуществляется по инструкции, располагаемой производителем на упаковке. Однако, опытные огородники советуют после разведения биоактиваторов добавлять в них немного сахара или старого варенья. Это поможет придать своеобразное «ускорение» начальной активизации живых бактерий, находящихся до разведения в «спящем» состоянии. После разведения раствор должен немного настояться. Интересно — если его замешивание производить в ведре, то можно даже наглядно пронаблюдать, как пойдет процесс активизации.

Расположенная ниже таблица представляет несколько препаратов, которые можно найти в магазинах, продающих товары для обработки и удобрения садовых участков.

Наименования биоактиваторов	Масса или объем упаковки (грамм или миллилитров)	Средняя цена в рублях (лето 2017 г.)
«Компостар»	50	200
«Компост» (компост за 15 дней)	100	360
«Байкал ЭМ-1»	40	380
«Компостелло»	70	200
«Счастливый дачник»	45	120
«Bioforce Compost»	250	580
«Санэкс ЭкоКомпост»	100	300
«Доктор Робик 209»	60	180
«ETISSO Kompost vital»	1000	670
«Санэкс Экокомпост»	1000	280
«Компост 25»	1000	300

Если в ближайшем магазине не нашлось вышеназванных средств, то продавец обязательно предложит другие варианты биоактиваторов. Перед приобретением выбранного препарата следует внимательно изучить его характеристики, рекомендации производителя по применению и инструкцию по приготовлению рабочего раствора.

В заключение хотелось бы сказать, что по представленной выше информации о существующих вариантах обустройства компостера для переработки растительных отходов вполне можно определиться с выбором подходящего варианта. Это зависит от финансовых возможностей и практического опыта работы с различными материалами и инструментами. А наличие компостной ямы на садовом участке, в любом ее воплощении — всегда большой плюс.

А для полноты информации – посмотрите весьма познавательное видео, в котором собраны рекомендации по самостоятельному изготовлению компоста из растительных отходов.

Видео: Советы огороднику по изготовлению качественного компоста